Un coup de main pour mes freins (MZ 250 ETZ)

Salut à tous,

Je suis dans mon trou en Dordogne avec une connexion 56K et je me suis attaqué à mes freins. Ça va me prendre des plombes de scanner le forum pour trouver des réponses à mon problème, donc je sollicite votre aide et votre bienveillance. J'ai voulu changer la durite qui va du maître-cylindre à l'étrier, c'était le but de la manip. Par ailleurs, j'avais un disque quasi neuf, donc hop, dans la foulée. En écartant les plaquettes, j'ai trouvé que les pistons ne s'écartaient pas beaucoup. J'ai donc déposé l'étrier après avoir viré la durite et vidangé le tout.

Question : comment se démonte le contacteur de feu stop dans le maître-cylindre ? Il y a donc deux fils (normal) mais je ne sais pas comment ils sont branchés et je n'ai pas essayé de tirer dessus (et les cosses sont entourées d'isolant, j'y vois rien en dessous). C'est juste un premier point mais ça m'agace et je ne veux pas faire de connerie).

Sur le vrai blème : donc, les pistons ne bougent pas beaucoup à la mano. J'ai enlevé les deux BTR pour séparer les deux parties de l'étrier. Je confirme qu'à la mano, les pistons ne bougent pas. Je les ai délicatement (avec des cales) repoussés dans un étau.

J'en suis là. Et je ne sais pas aller plus loin. Le manuel parle de l'utilisation d'un compresseur pour sortir les pistons. Vu la dureté du déplacement des pistons, je doute que le compresseur y fasse grand chose : vous confirmez ?

Après, qu'est-ce que je peux faire ?

J'ai noté aussi qu'il y avait un petit joint entre les deux parties de l'étrier (il assure l'étanchéité pour la circulation du liquide de frein) : est-ce que je dois en trouver un autre ou ça veillit pas trop mal ?

Merci de vos lumières pour que mon side reprenne la route aussi vite que possible.

Amicalement

Vincent

Pour le contacteur sur le maitre cylindre, c'est juste deux cosses plates, il suffit de les débrancher en tirant dessus.

Si tu as reussi a repousser les pistons, remonte le tout bien propre, attention au petit joint torique entre les deux parties.

Merci pour ta réponse Jef. Quand tu dis "le tout bien propre", c'est juste un nettoyage extérieur, histoire de virer tous les résidus de crasse, de liquide et autres accumulations du temps et de la route ? Ce que j'ai fait au préalable avant de démonter les deux parties de l'étrier.

Il faut que je jette un œil sur le petit joint, j'avais juste l'impression qu'il s'agissait d'un petit joint classique, plat...

Je vous tiens au courant.

A+

Tout à fait, il faut juste éviter que des saletés aillent dans le circuit,pour le joint c'est normalement un torique mais il se peut qu'il soit aplati avec le temps, si tu en trouve un il est préférable de le changer autrement essaye de le remonter, le principal est que ça ne fuie pas, tu t'en rendra compte tout de suite.

Un complément par rapport aux réponses de Jef :
J'ai eu un problème du même type sur une BMW R 65. J'ai extrait Les pistons du MC à l'air comprimé sans problème.
L'idéal dans le cas de pistons qui coulissent mal dans le cylindre du MC est effectivement de les démonter, nettoyer soigneusement l'ensemble et d'en profiter pour changer les coupelles.
C'est ce que j'ai fait pour ma BMW. J'ai le même problème que toi sur ma ETZ 250 et envisage de faire la même opération sur la MZ. Tout le problème est de savoir si l'on peut trouver ces pièces (coupelles et cache poussière). Je ne me lancerai pas dans le démontage des pistons sans avoir préalablement trouver un kit de rénovation des étriers. J'ai vu que l'on peut trouver des étriers neufs mais le prix n'est pas le même et pour la qualité je n'ai pas d'infos (l'étrier d'origine des ETZ 250 est fabriqué/ Brembo).
Bonne route à tous.
Cordialement.
PS : Pour la BMW je n'ai pas trouvé le joint qui assure l'étanchéité des 2 parties de l'étrier. J'ai remonté l'ancien. Pas de fuites pour l'instant. Je touche du bois ...

J'ai trouvé mes joints ici
http://pieces-mz.com/etz-250-251-cycle-c-147_78_115.html?page=3&sort=2a

http://pieces-mz.com/set-de-joints-etrier-de-frein-pour-etz-p-876.html

Jef a écrit:

J'ai trouvé mes joints ici
http://pieces-mz.com/etz-250-251-cycle-c-147_78_115.html?page=3&sort=2a

OK, merci de l'info.
Cordialement.

Vous le savez surement déjà mais pour le nettoyage des pièces interieur utiliser du liquide de frein (attention corrosif pour les peintures et chromes) ou de l'alcool à bruler. Idem au remontage utiliser du liquide de frein pour lubrifier.

Jef a écrit:

Vous le savez surement déjà mais pour le nettoyage des pièces interieur utiliser du liquide de frein (attention corrosif pour les peintures et chromes) ou de l'alcool à bruler. Idem au remontage utiliser du liquide de frein pour lubrifier.

OK, je nettoie toujours à l'alcool à brûler puis séchage soigneux ensuite.
Attention aux projections de liquide de frein sur les peintures en particulier lors de la purge. Pour ma part je remplis le circuit par le bas lentement avec une grosse seringue branchée sur le purgeur à l'aise d'un bout de durite et un petit serflex: ça évite les purges fastidieuses et les projections accidentelles.
Cordialement.

C'est effectivement la meilleure méthode, laisser ensuite le bocal ouvert une nuit avec juste un chiffon dessus et les quelques micro bulles qui pourrai subsister, remontront d'elles même.

Merci pour vos infos. Je n'ai pas trouvé le petit joint (effectivement torique) dans ma campagne pour le remplacer mais il est plutôt propre. Je l'ai juste retourné et remis dans son logement. J'ai nettoyé avec un chiffon et de l'acétone l'étrier et j'ai aussi préalablement poli les deux faces intérieures pour enlever la vieille peinture et autres traces de calcaire afin d'obtenir la meilleure étanchéité possible au niveau du joint torique (dont j'ai nettoyé le logement).

Je suis les conseils de Jef : dans la mesure où mes pistons bougent encore, je ne démonte pas. On va tester comme ça. Merci Piegux pour ton éclairage supplémentaire.

Je ne connaissais pas le remplissage par le bas. Physiquement et gravité oblige, ça m'étonne dans la mesure où le bocal est au-dessus de l'étrier. Je pensais remplir le bocal et purger classiquement...

Je suis sur le point de remonter le tout.

A+

Je reviens sur le contacteur de stop : le mien était bricolé et les fils étaient soudés. Soudure à refaire... Ce serait plus simple si je pouvais extraire le contacteur d'où question : il est emmanché à force ou vissé dans son logement ? Vu le corps du truc en alu, quel que soit le type de montage, ça doit être assez délicat à retirer...

A+

J'ai terminé l'opération : c'est bon ! J'ai utilisé la méthode de la grosse seringue pour le remplissage. Merci pour vos infos !!!!

Une dernière question : après avoir réattelé le side, j'ai mes feux stop allumés en permanence. En débranchant la cosse du side, même topo. J'avais fais préalablement un test du contacteur au gi-uidon dont j'avais ressoudé les fils. Pas de problème. Donc question (éventuellement bête) : où se trouve le contacteur du frein arrière ? J'avais en mémoire sur la 125 un fil qui allait sur le cache des cames mais sur ma 250, je ne vois rien. Une idée ?

A+

Normalement sur la flasque de frein AR

Merci pour la photo. C'est bien ce que je pensais mais je n'ai pas de fil sur la mienne. Pas de cosse sur la sortie comme si le branchement avait été zappé volontairement. Je vais redémonter mon branchement au guidon...

A+

Vincent a écrit:

Merci pour la photo. C'est bien ce que je pensais mais je n'ai pas de fil sur la mienne. Pas de cosse sur la sortie comme si le branchement avait été zappé volontairement. Je vais redémonter mon branchement au guidon...A+

Le branchement du contacteur du tambour arrière de ma moto est identique à celui correspondant à la photo de Jef.
L'axe de la commande de la came dispose d'un graisseur : Pas mal pour une moto à vocation "utilitaire" !
Content que tout se soit passé sans problème pour ta réparation.
Cordialement.

Deux photos valent mieux qu'une, merci Piegux ! J'ai redémonté mon branchement du contacteur au nivau du frein avant et c'était là le pb. Tout va bien maintenant. Les plaquettes et le disque neufs sont un vrai bonheur de progressivité et d'efficacité. J'utilise moins les freins arrières d'autant plus que le couplage avec le frein du side me fait tourner à droite. Je vais aussi m'attaquer à la rénovation de ces derniers. Question : est-il plus difficile de virer la roue arrière quand le side est accroché ou le contraire ? Je dois avouer que désatteler/réatteler seul sur la terre battue n'est pas ce qu'il y a de plus simple...

A part ça, les routes de Dordogne sont un régal...

Merci encore pour votre assistance, c'est vraiment très agréable d'être accompagné et conseillé quand on se lance un peu à l'aveuglette (avec un manuel dont la traduction est assez aléatoire).

A+

Pas d'expérience de démontage de la roue arrière avec side. Je ne pense pas que cela pose problème. Il suffit de caler sous la moteur pour que la roue ait du dégagement surtout que la roue arrière bénéficie d'un montage / broche. Effectivement la traduction en français du manuel technique de l'ETZ est pour le moins approximative. C'est je trouve aussi ce qui fait son charme.
Bonne route. Cordialement.
Au fait une petite question : Ta roue avant tourne t'elle à peu près librement au repos ? Je trouve que celle de ma bécane force un peu et je me demande s' il ne va falloir que j'y regarde. J'ai eu un problème de ce type avec ma BMW R65 et ça s'est terminé par une chute heureusement à vitesse réduite.

J'ai démonté l'étrier de ma MZ ETZ 250. Pour ceux que ça intéresse, voici quelques photos.
Un piston était presque grippé : Cache poussière en mauvais état ==> Les projections s'accumulent entre le cache poussière et la partie extérieure du cylindre ==> grippage progressif. l'intérieur des cylindres était aussi bien "boueux" aisi que le MC. On verra plus tard pour la suite, je suis après refaire l'étanchéité du pont de ma BM.
Les pistons ont été extraits / air comprimé : j'intercale un bout de chambre à air entre l'établi et le conduit de liquide qui permet son passage entre les 2 parties et donne un coup de souflette (sur laquelle est enmanché un bout de durite) par l'arrivée de liquide pour un côté de l'étrier, par le purgeur pour l'autre. penser à retenir le piston (il a l'air fragile car en alu) à la main pour éviter qu'il prenne des chocs à l'extraction.
J'avais utilisé la même méthode pour des étriers ATE de BM, mais les pistons sont nettement plus massifs.
Cordialement.

Merci pour ce complément illustré et documenté, Piegux. Ça me servira quand je redémonterai l'étrier. Pour répondre à ta question : non, il n'y a pas de frottement au niveau de ma roue avant, juste le frôlement des plaquettes sur le disque. La roue tourne librement comme une roue de bécane classique.

A+

Vincent a écrit:

Merci pour ce complément illustré et documenté, Piegux. Ça me servira quand je redémonterai l'étrier. Pour répondre à ta question : non, il n'y a pas de frottement au niveau de ma roue avant, juste le frôlement des plaquettes sur le disque. La roue tourne librement comme une roue de bécane classique.

A+

Merci,ça confirme donc qu'il était temps ....
Cordialement.

Terminé, ça freine nickel.
Cordialement.