Dépannage électrique testeur led

Bonjour,
En donnant un coup de main à un copain pour un problème de décharge de batterie, il m'est venu l'idée d'un petit gadget bien pratique: un testeur à LED; en gros une lampe test utilisable de 3 à 15v; je n'aime pas trop utiliser les voltmètres / ohmmètres sur des circuits ; en général, c'est le genre de truc pour se poser plus de questions que ça ne résoud  les problèmes - je préfère l'utiliser pour des composants isolés-

Dans mes schémas, je représente le testeur avec le petit boitier avec la flèche ( Reédition: les testeurs que j'utilise maintenant ont une résistance de 800 Ω ; on est de plus en plus en 12v; il faut juste faire un test pour que les leds s'allument avec la résistance la plus élevée possible...)

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Suivant le branchement, c'est la LED verte ou rouge qui s'allume:
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Dans le cas du copain, on a pu voir qu'il y avait une fuite moteur éteint, on a enlevé petit à petit des bouts de circuit pour isoler la panne... Ca a été fait en remplaçant la batterie par une pile; moins violent en cas de court jus...

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Et on a testé le circuit de charge ; dans ce cas, on met une ampoule de phare en parallèle du testeur.

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Pour tester un alternateur, un coup de kick suffit .

Bon dépannage !

TRES interressant tes schemas sont complets.

... je vous en remets une tite couche ; j'avais un problème de charge sur le S3...
2 leds montées tête bêche avec 300 à 500 ohms de résistance en série:

Ca fonctionne de 6 à 12v, je n'ai pas testé à 4,5 ou 24 v, mais ça doit le faire aussi...

Si le fil vert est connecté au – et le fil rouge au +, c'est la led verte qui s'allume:





Si c'est l'inverse, c'est la led rouge qui s'allume:





Ca permet déjà de tester les masses:





Ou les fils du circuit de charge:



Suffit de se brancher à la place du redresseur:





Ben, là, ça s'allume pas trop... on dirait que la panne est trouvée...

Spoiler:

... euh, bon, ben je continue avec le redresseur; Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens; du + vers le -, c'est pour ça qu'on la représente avec une flèche. Un pont de diodes va « trier » les alternances positives et négatives arrivant des ils autres que rouge et vert. On peut donc tester les diodes une par une:
en direct: quand on part du +, on traverse la diode ( sens de la flèche), et on va au -




et en inverse; pour s'assurer que la diode bloque bien quand on lui applique la tension dans le mauvais sens:




Il y a donc 8 tests à faire; 2 par schéma, indiqués dans un tableau où les deux premières colonnes indiquent le fil Y,P,R,G du redresseur, la couleur de la colonne indiquant celle du testeur. Le vert dans la troisième colonne indique l'allumage de la led:

fil vert du pont vers le positif:


fil vert du pont vers le négatif:


Idem avec le fil rouge du pont versle négatif:


et fil rouge du pont vers le positif:

Bonjour,
Félicitations pour ton testeur.

Etant plus mécanicien qu'électro, un renseignement pour "éclairer" ma.... lanterne.

Sur ton schéma il y a une seule résistance de 3 à 500 Ohms, qui est l'équivalent des 2 résistances R1 et R2 de chacune 220 Ohms montées en série. Y a t il un avantage à monter 2 résistances en amont et aval?
Peux tu me donner Ref ou caractéristiques des diodes leds utilisées? ( Radiosp... Deco..à Lille ...)

D'avance merci,
Cordialement,
JLuc

... le gros avantage des 2 résistances 220 ohm, c'est... que j'avais que ça sous la main... ce qui compte, comme les résistances sont en série, c'est le total des résistances.
Pour les diodes, ce sont des diodes leds tout à fait standard, faites pour consommer 20mA... mais c'est vraiment de l'à peu près... j'ai utilisé la formule I = U/R= 12/500= 24mA... sinon, il y a ces diodes qui ne consomment que 2mA... à ce moment là, il faut prendre des résistances entre 3000 et 5000 ohms.

Si tu vas dans un magasin d'électronique, tu peux emmener mon schéma sans les valeurs, en expliquant que tu voudrais l'équivalent... avec un peu de chance, le gars te fera peut être même les soudures, bien pénibles à faire si on n'a pas un étau d'électronicien pour que les fils ne bougent pas quand on soude...

... une tite variante; sur mon amigo, comme je pense pas mal de brêles, la bobine d'alim est en parallèle du rupteur, à l'intérieur du volant... on ne peut donc pas débrancher le rupteur pour lui mettre une lampe test, mais on peut toujours court circuiter la lampe test avec le rupteur...



Edition du 9 Avril 2015:
Désolé, ce schéma ne fonctionne pas avec une bobine de faible résistance : quelques ohms en parallèle de la led... ça a fonctionné pour moi car j'avais un fil de bobine qui était déssoudé... reste à faire le réglage au voltmètre, ou à mettre la connexion des vis à l'extérieur du volant; c'est encore le plus simple...

il y a juste le troisième croquis qui me laisse perplexe..... pour le premier test je te suis mais est ce mon incurie ...mais le circuit pour tester une fuite batterie ....
peut être que mes cours d'électricité sont trop anciens....

... désolé, c'est vrai que je n'avais pas précisé; Le premier schéma, c'est juste la lampe test pour le réglage de l'allumage.

Le deuxième schéma, c'est pour les machines dont on peut débrancher le rupteur; avec un allumage batterie-bobine, on peut se servir de la batterie, mais sur un allumage par volant, comme une TLS, un XL, et d'autres que je ne connais pas, on ajoute une source électrique ( pile de 4,5v )

Mais sur pas mal de machines, tout est installé directement dans le volant, et il ne sort qu'un fil qui va au primaire de bobine ( et quelques fois aussi au condo, quand il n'est pas aussi dans le volant) ... et donc si j'utilise une lampe test du premier schéma, j'ai une led en série soit avec 300 Ω , soit 300 Ω plus le bobinage d'alternateur qui fait 0,5 à 2 Ω ; on verra pas trop de différence de luminosité... Et donc dans ce troisième schéma, on a une led qui est toujours allumée, et qui est mise en court circuit quand le rupteur est fermé. Le fil bleu se branche donc sur le fil qu'on a débranché du primaire de la bobine.

trialxls a écrit:

... désolé, c'est vrai que je n'avais pas précisé; Le premier schéma, c'est juste la lampe test pour le réglage de l'allumage.

Le deuxième schéma, c'est pour les machines dont on peut débrancher le rupteur; avec un allumage batterie-bobine, on peut se servir de la batterie, mais sur un allumage par volant, comme une TLS, un XL, et d'autres que je ne connais pas, on ajoute une source électrique ( pile de 4,5v )

Mais sur pas mal de machines, tout est installé directement dans le volant, et il ne sort qu'un fil qui va au primaire de bobine ( et quelques fois aussi au condo, quand il n'est pas aussi dans le volant) ... et donc si j'utilise une lampe test du premier schéma, j'ai une led en série soit avec 300 Ω , soit 300 Ω plus le bobinage d'alternateur qui fait 0,5 à 2 Ω ; on verra pas trop de différence de luminosité... Et donc dans ce troisième schéma, on a une led qui est toujours allumée, et qui est mise en court circuit quand le rupteur est fermé. Le fil bleu se branche donc sur le fil qu'on a débranché du primaire de la bobine.

à y est j'Â comprendu !!

L'avantage du Voltmètre ,c'est surtout que tu es protégé si ça se passe mal ,c'est lui qui encaisse et il ne meure pas

Allez, tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai plus parlé de mes poules de test, et que je continue à radoter un peu toujours les mêmes choses sur le forum Honda XL, ( je réponds quand même que tant qu'on en est conscient, le radotage n'est pas un signe de vieillesse mais plutôt une longévité dans la jeunesse...) enfin j'ai tenté un nouveau tuto qui, je l'espère, pourra aussi être utile ici...

Je commence quand même par la présentation pour éviter qu'un modo me dise des gromots...

Ca commence avec deux poules de mon élevage; une bi costaude pour l'atelier, et une mono de trousse de voyage; les résistances sont maintenant de 620 Ω ça fonctionne encore sous 4,5v et on peut aller sans problèmes au dessus de 20v, on pourrait même mettre plus en résistance...
Pis pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, il y a aussi la solution de voyants ou feux led qu'on trouve sur Ali, mais qui peuvent être un peu plus limités en plage d'utilisation...

trialxls a écrit:

On parle un chouille des multimètres et après, on oublie; j'aime pô les multimètres...

Juste pour rappeler qu'avant de faire une mesure à l'ohmmètre, il faut mesurer en faisant se toucher les deux sondes; sur les vieux multimètres à galvanomètre, ça permettait de recalibrer l'aiguille sur le 0, sur les multimètres digitaux, ça permet d'évaluer si on est bien à 0 ou s'il faut tenir compte d'une erreur, qu'elle vienne de l'appareil ou de la résistance de contact... à la limite, on peut faire plusieurs fois la manip, comme par exemple entre chaque mesure.

Le premier truc à faire est de débrancher le connecteur de stator et, pour les machines en batterie-bobine, débrancher la bobine qui se comporte comme un court jus sur un circuit en continu... enfin, bon, une fois le stator débranché, on peut le mesurer et reporter ces mesures dans un tableau, comme dans le schéma ci dessous:

Par la suite, on va éviter de trop tripatouiller les connecteurs en les débranchant/rebranchant; vaut mieux trouver une panne et la résoudre que prendre le risque de "tomber en marche" sans savoir ce qui c'est passé, et se dire que ce ne peut être qu'une situation temporaire...




Bon, ça y est, plus de multimètre : si on n'a pas te testeur led, on peut utiliser un voyant led mais il faudra faire attention au sens de branchement.
Comme pour l'ohmmètre, on va d'abord le tester sur la pile qui va nous servir pour la suite des tests.

Premier test, puisque l'alternateur est débranché; on se met entre la masse et le fil d'alim du dispo d'allumage ( noir/rouge ou noir/jaune du CDI ou noir/blanc pour un allumage par volant )... un coup de kick, si ça s'allume, c'est OK...
Idem pour le fil jaune/blanc du phare; ça doit s'allumer sur un coup de kick.
Pour les fils rose et jaune, ça le fait pas... mais si on se branche entre le fil jaune et le fil rose, on doit avoir de la lumière sur un coup de kick...
NB: avec un testeur à 2 leds tête bêche, les deux leds vont s'allumer alternativement, vu qu'on est en alternatif...

Pour les autres tests, on va utiliser une pile 4,5v, juste parce qu'on peut y brancher des cosses plates... peut être brancher 2 piles en série si on utilise un voyant; ils sont fait pour le 12v et 4,5v, ça peut être un peu léger... d'où le test en direct...

Pour le circuit de phare, on va mettre le - de la pile à la masse, et le + sur le fil jaune/blanc qu'on vient de débrancher en débranchant l'alternateur; si on met le testeur entre la masse et ce fil jaune/blanc, ça s'allume... on retrouve ce fil jaune/blanc dans le comodo de droite, donc, le testeur ayant toujours une patte à la masse, on peut mettre l'autre patte sur le fil blanc/jaune qui se trouve dans le comodo, mais pour éviter de démonter, on suit le circuit et le passage dans les comodos; exemple avec le circuit du post; on peut voir qu'en position O, on ne va nulle part, par contre, en position intermédiaire, on va sur la résistance, donc on peut se brancher dessus et voir si on a bien de la lumière en position intermédiaire...
En position P, on a aussi du jus sur le fil marron/blanc qui va sur l'éclairage TdB, le feu AR, donc on peut tester sur le feu ou le TdB
En position H, on n'a plus de jus sur la veilleuse ou la résistance, mais on en a sur le fil bleu/blanc qui va à l'inverseur code/phare, et, suivant la position, on a du jus sur le fil blanc du code ou bleu du phare...

Même principe pour le circuit de batterie; on peut laisser la batterie, mais c'est un peu dangereux en cas de court jus, je préfère la remplacer par une pile 4,5v... une patte du testeur sur le -, l'autre sur le fil rouge du +; ça s'allume... on retrouve ce fil rouge sur le contacteur, et, si on met le contact, on a aussi du jus sur le fil noir "+ après contact"... ce fil noir se retrouve sur la centrale cligno, les contacteurs de feu stop, et on a aussi du jus sur le fil vert pale du klaxon si on appuie sur le bouton...

Tester une masse:
Cette fois, on fait l'inverse; on a toujours la pile qui remplace la batterie, mais on met une patte du testeur sur le +... et on vérifie qu'on a bien de la lumière en mettant l'autre patte sur le -... sur Honda, le - est le fil vert qu'on retrouve un peu partout sur la machine, et ce - est relié à la masse... suffit donc de balader la deuxième patte du testeur:



On peut maintenant rebrancher l'alternateur (et la bobine pour un batterie-bobine)

Le souci du testeur led ou du multimètre, c'est que l'intensité consommée est très faible; on va avoir une bonne tension lumière qui s'allume, même avec des mauvais contacts ou des fils bien oxydés ( qu'en plus, on a du mal à souder )...

Pour tester de la puissance, on peut remplacer le testeur led par une lampe test puissante; clignotant 21W ou  ampoule de phare; le plus simple est d'utiliser deux bouts de fil qu'on branche sur un cligno ou le phare:
- pour le circuit de phare, qui a déjà une masse, on va utiliser un seul fil entre le jaune/blanc de l'alternateur, et on va ensuite le balader sur le bleu/blanc, etc.
- pour le circuit de batterie, pour les machines qui ne sont pas en batterie-bobine, on peut remplacer la batterie par une lampe test, ce qui permet de voir si on amène bien de la puissance sur la batterie
- pour une machine en batterie-bobine, on peut débrancher le redresseur ( ou redresseur-régulateur), brancher la lampe test puissante soit sur les fils jaune et rose qui viennent de l'alternateur, soit, en bricolant un peu, faire un montage pour alimenter le redresseur avec les fils jaune et rose, et alimenter uniquement la lampe test avec les fils rouge et vert qui sortent du redresseur... attention quand même avec certains redresseurs; certains, comme sur les Honda JX ou K5, sont assez fragiles et ne supportent pas très longtemps un fonctionnement sans batterie ( sur K5, c'est un problème connu; on crame le redresseur-régulateur si la batterie est trop vieille...) Donc dans ce cas, on démarre juste le temps de voir...