Restauration intégrale IZH Jupiter 3 1973.

acma54 a écrit:

Chic, un nouveau qui va rouler en Planeta 3... Sympa aussi.

Je te contacte en mp.

acna54, il ne pourra pas te répondre ,enfin pour l'instant lol  

Bon, j'ai réussi à reposer mon embiellage, refermé les carters, posé la chaine de transmission primaire et l'embrayage, réglé la commande débrayage par le sélecteur, et aussi reposé les pistions neufs !



Aucune pièce ou presque sur cette moto qui puisse se poser en lieu et place, il faut absolument TOUT reprendre:  Dernier écueil en  date, le segment inf d'un des pistons qui refusait d'entrer dans le cylindre. Après moult comparaisons et mesures, j'ai fini par comprendre que c'était le pion d'arrêt du segment inf qui était trop gros, ou les becs aux ouvertures du segment pas assez fines, du coup ils butaient sur le pion et le segment ne renterait pas dans sa gorge !  
J'ai résolu cela en enlevant un peu d'épaisseur aux deux becs, et au second essai, c'est rentré.

Tout est pour le mieux, mais ça prouve que le rectifieur n'a pas essayé les pistons dans les cylindres, ou alors sans les segments... mais ce n'est peut-être pas prévu au programme.

Semaine prochaine, pose du bas moteur dans le cadre, puis des goujons de culasse, des cylindres, de la dynamo et du système d'allumage, enfin du filtre à air et du carbu.

Bon, tout est remonté, j'ai même démarré brièvement le moteur cet am. Par contre j'ai un souci:

La dynamo chargeait lors de l'achat. J'ai changé les charbons, le régulateur est neuf par sécurité, et tout rebranché à priori comme c'était, mais la lampe de charge s'éteint au ralenti et reste allumée des qu'on accélère !

Je suis nul en ce domaine mais je me dis que si il y avait un souci de branchement ça resterait toujours allumé ?
Est ce que ce genre de symptômes pourrait venir des charbons ne faisant pas bien contact ?

Bonjour,

Effectivement, la portée linéaire des charbons neufs sur l'induit peut donner une charge au ralenti, et si l'induit est creusé (par l'usure des anciens charbons), cela peut déconner le temps que les charbons se fassent..à l'accélération!.

Mais coulissent t'ils correctement dans leur logement ? le ressort de poussée fait il son boulot car effectivement, si le logement des charbons est un peu juste avec les nouveaux charbons(refabrication ou adaptables..), cela peut merd** aussi... ??
A propos, as tu reussi à mettre avec ton vilo chinois dedans ou est ce un autre ?
Courage et bravo pour ta refection !

bonjour et merci...

Le vilo est celui d'origine vu que le Chinois est bien faussé, sans doute pendant le transport.

Je crois avoir trouvé la panne:  quand on tire sur les charbons, ça s'allume carrément à la lampe. Là, suivant la vitesse du ralentie, elle rougeoie, ou s'éteint, mais quand on accélère, elle reste allumée.
Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai testé au voltmètre entre la carcasse de dynamo ( masse ) et une des deux bornes de sortie: Ca monte à 8/9 volts en accélérant ! Donc la dynamo semble bien charger, mais par contre si on fait la même mesure aux bornes du régulateur qui est tout neuf, on a 0 volts entre sa masse et la borne qui va à la batterie, ralenti ou pas.
Si on teste entre sa borne de masse et une de celle qui vient de la dynamo, on retrouve environ 6 volts au ralenti et 8/9 volts en accélération.

alors, régulateur neuf défaillant ou problème avec la borne "excitation" de la dynamo ?

Alors en fait, remontage du vieux régulateur identique en forme et voltage: Ça fonctionne et ça charge !

Bilan, régulateur neuf défaillant... Mais le principal est que tout soit rentré dans l'ordre.

Et bien, s'il faut compter les pièces commandées qui ne vont pas (ou sont HS) achetées neuves et mis au rébus en réutilisant les "anciennes", le coût de réfection de cette moto va s'en trouvé plombé!

Serait ce que les fournisseurs russes sont ils roublards,(tout en se faisant payer en Roubles !) pour envoyer un régulateur "neuf " et ne pas le reprendre car pièce en défaut ? ( ou s'agit il de pièces défectueuses issues d'une série de pièces d'usine et récupérée par la suite par de malhonnêtes mains et être vendues sans recours possible ?
Les refections de motos russes vont s'en trouver freinées!

A vouloir trop bien faire, on finit par faire mal!

Bon, pas de souci, ce régulateur est parfaitement neuf mais, et c'est curieux, défaillant. Si c'est fait en Chine, il y a malheureusement un % de déchet important.

Le vendeur ( Blagoy Spasov ) de chez Motor-bike.bg, donc Bulgare, m'en renvoie un vendredi, comme il m'avait déjà proposé de me rembourser les vilos. C'zeqst le vendeur qui m'avait expédié ma 1ère commande avant d'avoir eu le virement, c'est plutôt rare...

Les Russes et les Ukrainiens le disent: Les pièces sont de qualité médiocre, car made in China, ou Turkey. La dernière en date, c'est une chaine qui est successivement tendue - détendue à chaque tour alors que tout est neuf, comme si l'ensemble avait 25000 km !  La raison:  Couronne de roue ar sans doute décentrée, j'ai eu la même chose sur une Mash 400 Five Hundred neuve et made in china, quel hasard, vendue par la SIMA.

Sauf que j'ai acheté ma couronne chez Mékan Motors, en Turquie, et c'est peut-être du local...

les copies chinoises sont un problème récurent , c'est bon ou c'est de la m...e
on ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux, j'ai un carbu de mz chinois qui est allé à la poubelle , impossible a régler
quand tu vois que tu payes ça une vingtaine d'euros

Et bien voila: Ca tourne enfin !

Il ne manque que l'assurance et une accalmie météorologique pour aller faire un tour... J'ai remis le carbu d'origine, je vais commander un carburateur neuf K65Д sur Aliexpress ( 18.90 Euros port inclus ), copie du Pekar d'origine. J'en ai déjà un, mais un K65И qui est quasi identique dans sa forme, mais avec des différences de diam interne, d'aiguille, de gicleurs, de diffuseur, de passage de ralenti, etc. Bref, ça démarre, mais ça fonctionne mal.

Il me reste à changer les pneus, tenter de remettre les jantes parfaitement en ligne et changer au passage quelques rayons, fabriquer des câbles à la bonne longueur pour l'accélérateur et le choke, car les versions ultérieures sont trop longues ( achat de câble, gaine, embouts et serre-câbles ). Eventuellement, prévoir de faire rechromer le guidon, et changer les silencieux, le gauche étant marqué fortement, faire refaire des jantes, mais on va souffler un peu car le budget est déjà bien lesté.

Pour le reste, le moteur démarre assez facilement à froid, au 1/4 de kick à chaud, et sur le ralenti, il me reste à savoir quand utiliser le " correcteur de richesse " ou starter, lequel est en fait un gicleur supplémentaire ouvert par une aiguille qui le dégage quand on tire le levier au guidon, et aussi le bouton d'enfoncement de la cuve, car plus trop l'habitude de tout ça.

Dernier point un peu frustrant: Ca ne freine pas du tout, mais DU TOUT de l'avant, je parviens tout juste à bloquer la roue pour faire jouer la suspension avant !  Evidemment, garnitures neuves sur tambour qui a de la bouteille, ça freine encore moins que les vieilles garnitures en amiante. On m'avait prévenu, mais là, je tombe de haut, j'imagine les sueurs froides pour arrêter l'engin attelé !!!

Pourtant, j'ai rôdé de mon mieux à la main en collant du papier 240 dans le tambour, en faisant tourner, en vérifiant les points de contacts avec de la craie, etc, mais justement, il n'y a que le tiers à peine des garnitures qui portent des traces de frottement.  J'imagine que le rodage se fera en roulant, et en sollicitant souvent, mais sans exagération le frein avant.

Pour mémoire, la voici en Aout 2019:





Et la voici un peu plus d'un an plus tard:

J'ai eu deux fois le même problème de frein avant après remplacement des "bonnes vieilles machoires à base d'amiante"; de plus, même pour les avions, il a fallu beaucoup de temps pour mettre au point une matière présentant les même performances que l'amianté d'origine.

Même avec des mâchoires bien tendres, le freinage était dérisoire ....

Sur une 175 Peugeot j'ai amélioré le freinage (pardon, le "ralentissage") grâce à la technique de la craie : on colorie avec une craie toute la surface des machoires, on replace le frein dans la roue et on fait tourner en freinant légérement. Ensuite on regarde où la garniture a frotté (absence de craie) et on lime à cet endroit; Ensuite on recommence jusqu'à ce que la surface de frottement soit supérieure à 50% des garnitures.... C'est longuet mais efficace !

Sur une Vieille YAM, j'ai même du faire carrément réaléser le tambour pour qu'il soit le plus rond possible, toujours dans le but d'augmenter la surface de frottement des mâchoires...

Bon courage  

Ok, je vais refaire le truc de la craie, car benêt que je suis, je l'avais mise dans le tambour En plus, la garniture est un truc marron foncé, on dirait du bois, mais le gros du souci vient effectivement de la surface en contact.

Bon, autres petits soucis:

Hier, après une petite séance de réglage de carburation et d'essais de charge au ralenti, plus de jus au cyl. gauche d'un coup !  Les vis, les bobines sont neuves, les condos d'origine... Après investigation et aussi après avoir déconnecté le fil "rupteur" de la bobine, il s'avère qu'il en sort selon le moment du 4.5, du 1.4, puis plus rien du tout. La bobine est neuve, elle a 3 heures de fonctionnement, et elle est Russe, pas Chinoise.

J'ai remis la bobine ht d'origine qui fonctionne, l'étincelle est correcte pour un système à rupteurs et en 6 volts, mais la bobine neuve qui claque aussitôt, c'est curieux.

Par contre, au démarrage, j'ai des étincelles assez fortes et brillantes sur un des deux rupteurs. J'ai voulu mettre des condensateurs neufs équipant les Jupiter suivantes, en 12 volts ( je crois qu'il n'y a pas de différence ), et c'est pareil. Par contre, au bout de quelques minutes, les étincelles deviennent moins fortes, et moins nombreuses, bref comme on peut toujours les constater sur un tel système d'allumage.

Pour les raisons indiquées plus avant et comme je n'ai ni pétarades, ni coupure d'allumage ( à part le coup de la bobine ), j'aurai tendance à incriminer plutôt les contacts... Qui aurait une idée là-dessus svp ?

Et je continuer mes déboires électriques :

Le premier régulateur de tension disjonctait dès qu'on passait le ralenti, et la lampe de charge s'allumait, j'en reçois donc un second, et celui-ci, photos à l'appui, inutile de le monter.

Voici un régulateur d'origine qui fonctionne, mais aux contacts très usés. Ces derniers sont parfaitement alignés.



Le contact de coupure est en contact en partie supérieure,  à un certain voltage, la bobine viendra le tirer vers le bas, interrompant le passage de courant.



Sur le neuf, on peut déjà apprécier la précision de l'alignement... l'ouvrier devait avoir un coup dans le nez, ou la moitié d('un oeil !



ensuite, le double contact ne fait contact ni en haut, ni en bas, il devrait être en haut. Dans ces conditions, impossible que le courant puisse passer !



Alors on peut le faire fonctionner en réglant l'écartement des contacts, j'ai les valeurs, mais pour que ça coupe et remette la tension aux bons voltage, c'est avec un bac, et en jouant sur les ressorts !!!

Quelqu'un sur ce forum sait-il faire ce genre de manip svp ?

En tout cas, mes félicitations aux Chinois pour ce travail de mer...

La dernière ânerie en date: le boisseau de carburateur en tôle pliée, refabriqué... Tout va bien jusqu'à ce que je tente de l'installer, souci, et pas des moindres, il a été plié à l'envers

Du coup, poubelle, il est impossible à monter.  J'espère pour les Chinois que leur matériel militaire est plus fiables que toutes les merdouille dont ils nous inondent...

fais une photo vu de dessus du régulateur pour voir les repères des contacts , il ressemble à ceux des mz



la pate est rivée à l'envers

rgulateur mz 6 ou 12 v

acma54, https://motoancienne.superforum.fr/t10948-votre-attention-s-il-vous-plait-taille-des-images?highlight=attention+%C3%A0+la+taille+de+++l+image

Sur ma Jupiter j('ai des pneus avec le profil d'origine, style trial. Ils sont quasi neufs question usure, pas de déformations, de hernies, de fissures et étaient gonflés. La gomme est bien souple en plus !

Seul souci, ils sont marqués " Made in URSS " et même "CCCP" !!! Donc, ils ont au moins 29 ans

Je pense qu'ils ont été conservés à l'abri de la lumière pendant un bon moment, ce qui explique leur état, mais je pense à les changer, car 29 ans...

Par acquis de conscience, je demande avis, mais je me doute de l'orientation des opinions.

Mon avis est de les garder ! Certes, ils ont sans doute un peu durci mais la sculpture "trial" garanti une bonne conservation et de toute façon tu ne te serviras probablement pas de ta machine pour jouer à prendre des angles sur le "mouillé"
Il y a bien longtemps j'ai un peu roulé avec des "Flèche d'or" qui étaient supposés tenir plus que la vie de la moto !

Oui, je vais les garder, marqués CCCP c'est vintage... Mais j'ai commandé des Mitas H3 ressemblants, car honnêtement, si je me plantains en me faisant surprendre par une plus d'été, je n'aurai aucune excuse... C'est un coup à se mettre l'expert d'assurance à dos.
De plus, car j'ai 4 jantes montées au total, j'en ai quand même un qui présente bien, mais quand on regarde de plus près, il présente une fissure sur toute sa circonférence par laquelle on voit la toile.

Bon, suite des nouvelles emm...

Je viens de récupérer mes vilebrequins vérifiés par le rectifieur, après plus d'un mois. Ils étaient tous les deux décalés, mais de 5/10èlmes pour l'un des deux, c'est énorme. Là ou ça se corse, c'est qu'il m'a indiqué que le simple fait de les poser un peu soudainement sur l'établi les faussait aussitôt !!!  Donc, c'est fait en acier à ferrer les änes. Pour lui, le simple fait de forcer un peu pour poser les roulements les décentrera aussitôt...

Les roulements, sur ce moteur sont prévus pour être montés "gras" sur les portées, aucune force pour les mettre, mais malgré cela, pas question pour moi de monter ça, pas envie de recommencer une troisième fois à tout ouvrir ensuite.
J'ai donc contacté Motor Bike, le vendeur Bulgare qui m'a une nouvelle fois proposé de me les rembourser, ainsi que le régulateur défaillant, et les 37 Euros de port pour lui retourner le tout. On en a parlé hier à 13h00, j'avais le virement Paypal ce matin à 9h00, voila un comportement dont devraient s'inspirer pas mal de "pros" de chez nous !

En attendant, je dois en retrouver d'autres en neuf, et surtout insister pour que l'emballage de ce qui est en fait une "pièce de précision" soit irréprochable, ce qui n'est pas gagné sur Ebay.

En fait, il faudrait que je fasse reconditionner ceux d'origine, au niveau des têtes de bielles ( il se vend des kits ), et aussi des portées, mais je ne suis pas certain que ce modèle-là soit réparable en fait:



On a l'impression qu'une fois pressé, le maneton a été comme soudé !

Des idées là dessus svp ?

Un vilo à poil, ça voyage pas. Faudrait le bloquer dans une caisse en bois plus lourde que lui....Et encore ? Une fois "balancé" sur les tapis roulants et dans les camionnettes, c'est fichu, faut le ré-aligner !

Bon, on verra. Il s'en change pas mal des vilos, et je ne suis pas certain que tous passent par la case atelier de rectif.

Je viens de me changer les pneus, et les chambres à air. Pour ces dernières, j'ai trouvé principalement des valves de type TR4, soit filetage métal blanc et double écrou à serrer à la clé de 12. Question bête: A quel endroit met-on les écrous ? Comme d'habitude, 20 mn de navigation m'ont encore plus perdu qu'autre chose dans ma réflexion, tous les avis, pour ne pas dire les certitudes voisinent... Un de chaque coté de la jante, les deux à l'int de la jante, les deux à l'ext de la jante, etc.

J'ai finalement appelé un exp mécanicien de concession qui s'est ouvert un petit atelier à la campagne ( ce n'est pas un gamin ) et ce dernier m'a dit de mettre l'écrou qui serre la rondelle incurvée sur la chambre coté intérieur de jante et de mettre l'autre à l'ext, et sans le bloquer surtout. En fait, il semble que celui coté chambre assure l'étanchéité de la valve, il est bien bloqué d'origine.

Et autre chose:

Les pneus sont d'origine ( Dixit le manuel et ce que j'ai trouvé dessus ) en 3.50 x 18. Ils s'apparentent plus à des pneus de trial, logique au regard de la place entre roue et garde-boue, c'est fait autant pour les chemins que pour les routes.
J'ai donc acheté 2 pneus Mitas Tchèques, pneus de route mais au dessin très proche de mes modèles estampillés " CCCP ", or une fois montés et gonflés, ils sont moins larges que ceux d'origine ! Au pied à coulisse, 88/89 mm pour les Mitas et 93/94 pour les Russes, voire même 98 pour 2 autres identiques montés sur des jantes de récup.

Je me pose des questions, je pensais qu'en 3.50 ( ça doit être des ", donc largeur de jante de 8.89 cm )tous les pneus avaient la même largeur...

Superbe ta jupiter !
Je suis en train de remettre en route une planeta 4 mais je ne sais pas
de quelle année elle est vue que je n'ai pas de carte grise,
pour le mélange je lui met 4% et pour l'huile de boite tu lui met quoi ?