Restauration intégrale IZH Jupiter 3 1973.

c est sur! renseigne toi en même temps, est ce que tu peux repeindre directement par dessus en ponçant simplement, ou, faut il appliquer un isolant ?

Non, aucun souci je pense pour repeindre dessus, c'est de la peinture polyuréthane à durcisseur, mais en bombe... le plus pénible, c'est de tout re-poncer !

Encore une photo, pour bien montrer les différences en fonction de l'ensoleillement, avec ma patte de compteur d'origine, sur la gauche. Au soleil ce bleu s'avère très criard, presque un " Bleu de sécurité "; par temps couvert il passe plus facilement.  J'ai envoyé un mail, une erreur est toujours possible vu que l'étiquette de réf était faite à la main, et je leur ai demandé très diplomatiquement quoi pouvait bien servir un nuancier RAL de professionnel sur bandes papier ( sur le net, c'est absolument n'importe quoi ), si la teinte obtenue est à ce point différente !



Bon, et puis ensuite j'arrête d'embêter tout le monde avec mes déboires de nuances de peinture, mais c'est la preuve qu'il faut faire attention, même avec les réfs automobiles on arrive à se retrouver avec des teintes différentes, le cas sur ma Rover 75 bleu ciel métal repeinte sur une aile et la face avant.

Les teintes changent avec le temps,avant quand une auto qui avait quelques années passait en peinture, on était souvent obligé de corriger la teinte par rapport a l'
origine.
Bon courage pour le reste.

Le fournisseur de peinture pense effectivement qu'il y a eu une erreur de code RAL... Il m'envoie une nouvelle bombe avec durcisseur, mais avant de percuter celui-ci, je ferai une micro pulvérisation, car pas envie de tout me re poncer pour me retrouver avec la même teinte.

Question relation commerciale, c'est top, et la réponse aux mails est très rapide.

Je viens de récupérer ma selle de Jupiter 3 chez le sellier, mais il n'a pas trop pigé fonction des deux embouts de finition indiqués en rouge sur la photo ci-dessous...  Ces embouts sont au diam de la garniture de poignée sur leur cotés intérieurs et se réduisent à celui du tube de poignée nu sur les faces qui touchent la selle. En fait, d'origine, c'est un tube en caoutchouc gris ligné qui est mis sur le tube de la poignée, et ses extrémités rentrent en force dans les embouts, mais là, ça flotte totalement.




Il faudrait un tube qui fasse env 18mm de diam. int et 24/25 mm de diam. ext, or à priori, c'est introuvable en tant que tube caoutchouc gris !

L'autre solution est de faire recommencer "l'emballage" de la poignée avec une mousse et dune nouvelle garniture de skaï pour arriver au bon diamètre...  Si quelqu'un a une astuce ou bien connait un produit existant, je suis toute ouïe !

Acma

je t'ai déjà dit  ,il me semble de rester sur ton sujet de la restau de ta moto  , et  tous ces sujets nouveau n'ont pas lieu d'etre isolés de celui-ci

https://motoancienne.superforum.fr/t13666-restauration-integrale-izh-jupiter-3-1973

t'en penses quoi ??

Voilà ,fusion des sujets en cours

Ok, je me suis posé la question, car mon cas n'est pas unique, et j'ai fait le mauvais choix, mais dans quels cas peut-on poster dans les rubriques "Dépannage" et "Tour de main" ?

Par exemple, je demande conseil pour sortir un axe de piston récalcitrant ( en fait je sais faire tout seul ), je mets ça où ?

je vais essayer de répondre à tes questions

Dépannage c'est plutot pour celui  qui possede une machine et qui se retrouve un beau jour en panne

Tour de mains astuces ; c'est uniquement pour des astuces méca ou electrique que tu connais et que tu souhaites porter à la connaissance de tous et donc partager

dans restauration , c'est bien  que tu possède et compte restaurer ,rénover ta moto et nous faire profiter de ton travail ,ton avancement avec bien sûr les questions que tu te poses pour faire au mieux et donc avoir l'avis de "connaisseurs" qui sont déjà (ou pas) passés par là , et donc que tes soucis soient mécanique,  esthétique comme la peinture ou  un truc qui te coince dans l'avancée de ta restauration ,d'où l'importance de continuer sur le même sujet tout le temps .
peut être qu'un jour plus ou moins lointain tu  auras envie de relire tout ça , et si  t'en mets partout sur differentes rubriques , tu  risques de te demander où est ce que tu as pu mettre ça ou au pire ..penser que les modos ont effacer tes précieux messages
j'espère que j'ai été clair pour ces questions

j'ajoute

acma54 a écrit:

Par exemple, je demande conseil pour sortir un axe de piston récalcitrant ( en fait je sais faire tout seul ), je mets ça où ?

si tu sais le faire pourquoi tu demanderais conseil ??

mais dans ce cas tu peux très bien faire un sujet dans astuce ,en disant Voila l'astuce pour sortir un axe de piston récalcitrant avec un titre qui va bien

j'ajoute

acma54 a écrit:

Par exemple, je demande conseil pour sortir un axe de piston récalcitrant ( en fait je sais faire tout seul ), je mets ça où ?

si  tu  sais le faire pourquoi  tu demanderais conseil ??

mais dans ce cas tu peux très bien  faire un sujet dans astuce  ,en disant Voila l'astuce pour sortir un axe de piston récalcitrant avec un titre qui va bien [/quote]



- Je citais cela pour l'exemple, en me mettant à la place du participant Lambda.


Ok, bien assimilé je l'espère...

Merci pour ces infos.

Pour donner suite à mes soucis de teinte de peinture, j'ai reçu et appliqué la nouvelle bombe de peinture, et cette fois c'est bon !  Il s'agissait bien d'une erreur regrettable, et il aura toutefois fallu se re poncer 19 petites pièces pas faciles, avec la peur de se retrouver encore avec le même bleu flashant !

Pour info ce que j'avais eu:



Et la teinte véritable avec un aperçu de mes œuvres de cet a-m... Pas facile en photo numérique de rendre le bon ton, en fait on dirait la même teinte. Conclusion, ne pas se fier aux couleurs des écrans, mais le papier sur la photo, au milieu des pièces parle mieux: A gauche le vrai RAL5019, à droite l'intrus !



J'ai incité le fournisseur à investiguer, car là, on parle d'une bombe à 26.90 Euros, mais si c'avait été de quoi repeindre une voiture complète ou une moto intégralement, outre que quand on s'en rend compte, le mal est fait ( à moins de se faire livrer du vert pour du rouge ), il faut tout reprendre, et se faire rembourser cette fois une somme bien plus importante.

Bref, si je devais recommander, je tendrai vraiment le dos, car il n'y a pas eu de discussion pour me dédommager, mais pas d'explications ni d'excuses non plus, et cela ne me rassure pas pour autant...

Reste à espérer que la peinture en pot corresponde quand je ferai le reste.

j'espere que tu vas pouvoir te remonter le moral

bon courage

Merci.  En fait, la couleur me plait bien et correspond cette fois presque au RAL sélectionné par mes soins cet automne, c'est très approchant de l'origine dont le respect est pour moi essentiel sur une restauration !  Certains choix faits sur des ancêtres me font bondir: Garder les teintes d'origine c'est une question de respect du vécu de l'engin, et de ceux qui l'ont conçu, mais de plus si le véhicule en question a une certaine valeur, rien de tel, entre autre, pour faire fuir les acheteurs qu'une machine refaite dans des coloris improbables et parfois très personnels.

Le service Sprido est efficace ( délais de livraison et réponse aux mails ), à défaut de livrer la bonne teinte !!! J'avais demandé qu'on ajoute une buse réglable et ils me l'ont offerte, mais une petite formule d'excuses n'aurait pas été de trop, question de relations commerciales, mais bon...  Il parait que ça n'arrive que rarement, heureusement !

Il me reste le ponçage des garde boue, des coffres latéraux et de leurs portes. Quant au cadre, je me tâte pour le faire sabler car j'ai encore les cylindres à faire réaléser, les bagues de pieds de bielles à faire poser, la peinture à acheter. Sinon, décapage  des parties rouillées et antirouille au fur et à mesure, ponçage des parties saines, mais c'est du boulot pénible. De plus, j'attends mes dernières pièces parties de Kirov le 5 Mai.

La selle est faite correctement, hormis les rivets qui sont de ce type-ci, mais chromés:



J'ai rappelé le sellier pour lui dire que certains étaient complètement tordus, et il m'a dit que c'était très dur à poser, mais je pense surtout qu'ils étaient trop longs et ils plient avant de rencontrer une résistance ( a l'origine rivets têtes bombées en alu et rondelle au revers ).  J'en ai trouvé en Angleterre chez un marchand d'instruments de musique ( Et oui, absolument introuvable en France sauf dans une mauvaise taille )  qui sont 1mm plus larges, comme ceci:  



Du coup, je lui rapporte la selle et il va me les poser sans surcoût. Quant à la poignée, en fait il aurait du faire un rembourrage plus large, même pas 5mm de diam. en plus, mais il dit ne pas pouvoir ! comme je suis têtu, je rajouterai une fine plaque de mousse de pu et je tâcherai de recouvrir avec selon le cas:

- Deux sections de poignées grises genre Saker, quitte à les refendre, et les coller ensuite si trop grandes en diamètre int.

- Un manchon qui se pose sur les queues de billards, mais c'est souvent en silicone, donc pour coller...

- Ou encore habiller le tout avec un morceau de skaï gris, mais il faut faire une couture style volant cuir, et ce serait une première.

Bien reçu mes rivets de selle fendus, mais au lieu de faire 12.7mm, c'est du 9mm !  Erreur de casier, et pas question de se les renvoyer en Angleterre...

A bien y regarder, je suis assez peu convaincu par le travail de sellerie qui m'a coûté 200 Euros au lieu des 150 annoncés:

- Un tiers des rivets posés de travers, j'aurai eu le même résultat avec une pince multiprise, ils sont trop longs, donc ils ont plié, et trop petits en diamètre. De plus, certains trous dans le skaï sont presque de la même taille que les têtes de rivets: On imagine bien ce qui a tendance à arriver ensuite.
- Le passepoil est mal posé à un endroit, il dépasse trop.

- Les finitions sous la selle sont déplorables: Coupures biscornues et mal maitrisées, plis à revendre.

- La mousse fait des bosses et provoque quelques plis sur le skaï alors que ce n'était pas le cas avec l'ancienne housse... Je pense à un centrage mal maitrisé.

- Ne parlons pas du garnissage de la poignée: 2 ou 3mm de plus en diamètre auraient suffi à rendre les garnitures métalliques fonctionnelles.


La preuve en image, du moins pour moi.  N'hésitée surtout pas à me faire part de vos avis, peut-être est-ce tout simplement moi qui suis trop exigeant.

L'avant de la selle plein de plis, et bordure ourlée pas bien positionnée, en tout cas pas comme celle des cotés:



Des rivets biscornus et un découpe peu artistique:



Sous la gaine des fils, le nouveau rivet fendu:




Oh la belle découpe !



Le passepoil mal centré à cet endroit:



Les nouveaux rivets en haut ( + le gros bouton d'ouverture de serrure de selle, ensuite les anciens encore en place:



Rivets posés de travers:



Les nouveaux rivets posés et le bouton d'ouverture de selle:




Pour moi, et contrairement à ce que m'affirme le sellier qui a 40 ans de métier, c'est le travail d'un ou d'une apprenti, des finitions comme celle-ci, c'est vraiment " Bas de gamme ".

Toutefois, peut-être est-ce moi qui suis trop exigeant avec ce qu'on est en droit d'attendre comme qualité de travail de la part d'un artisan... Merci de me donner vos avis, quels qu'ils soient !

Non, tuas raison, c'est un boulot de merde! 40 ans de métier pour poser des rivets comme ça, le mec a raté une carrière d'agriculteur... N'hésite pas à lui faire de la pub sur les forums, avec photos à l'appui!

Beau boulot de m***de !
Même les rivets n'ont pas la même distance et intervalle entre eux...à moins qu'il ai suivi le perçage d'origine...mais la pose de travers est flagrante!

Peut être créer une rubrique sur ce site : les pros et autres sagouins à éviter ?

on pourra y mettre son adresse ou encart publicitaire afin de ne pas y aller...!!!

Pour les rivets, il a suivi le perçage d'origine... Russe !

Par contre, mettre des rivets de 3 dans des trous de 5.5mm, pas terrible, et ça explique un peu les décalages.
Également, des trous dans le skaï presque aussi gros que les têtes de rivets (3 ou 4 sur les 28) car en les lisant de travers, certains on pincé le skaï !
Je me suis enlevé des rivets hier, et j'ai reposé les 28 autres assez facilement et sans outillage spécial, et mettant une rondelle de 4mm avant de replier les pattes. Comme ils sont de même diam. de tête que les rivets alu frappés d'origine, le résultat est bien meilleur.
C'est quand même triste que ce soit moi qui trouve la solution !
Je ne vais pas faire de contre pub, mais je vais lui faire un mail et lui redire ce qu'il a déjà entendu au téléphone... A bien y réfléchir, je n'avais plus confiance, même s'il avait proposé de reposer les nouveaux rivets.
Pour moi, c'est l'apprenti(e), car il a les deux, qui a fait le boulot.

Oui, si ce gars à pris des apprentis ,cela risque de leur retomber sur le nez !!..et qu'il évitera d'en prendre par la suite...!?

Mais à trop déléguer à de petites mains qui font mal ou finissent mal le travail, c'est lui qui est pénalisé par la suite !

Pas simple...tu devrais juste lui envoyer les photos en mail des rivets que tu as reposé sur ta selle et de ceux qui l'on été fait auparavant, en stipulant que les coûts de trajets entre ton domicile et la sellerie, c'est toi qui les assume ...et non lui !

Je lui ai envoyé un mail assez précis, avec des photos de son boulot, en lui disant que rien que les coups de cutter à l'arrache autour des caoutchoucs sous la selle sont inadmissibles d'un artisan, et que ça plus tout le reste m'avait poussé à faire le boulot moi-même !
Un VRAI artisan sellier aurait décollé les bandes caoutchouc pour couper proprement... Ce saccage-là, c'est exactement ce que ferait un apprenti peu motivé et manquant d'initiatives pour éviter de décoller ( et ça ne tenait pas fort ), et je reste persuadé que c'est le cas, mais difficile de l'avouer au risque de devoir tout refaire, c'est un choix assumé à mon avis.

Je ne l'ai pas montré, mais à un endroit, le skaï est même coupé à 1.5mm de la couture !

En tout cas merci de vos avis.

Ci-dessous aperçu de ma commande chez Motaki à Kirov ( Fédération de Russie ), le tout pour 81 Euros port inclus...



J'ai pu en particulier trouver la bonne chaine de transmission primaire, et la totalité des vis moteur identiques à l'origine, ainsi qu'un pignon de boite de vitesse et de magnifiques anti parasites...

Cet a-m, passage chez le mécanicien moto ( M Decolnet à La Neuville en Tourne à Fuy - 08 qui m'a pris en sympathie avec ma restauration peu ordinaire, et me donne pas mal de conseils ) pour qu'il jette un coup d'œil sur mon réglage de boite de vitesse et le jeu à la bague de pied de bielle. Ensuite, direction la rectification pour le réalésage.

Bon, j'ai récupéré mes cylindres fraichement réalésés, bagues de pied de bielles changées, et un seul des deux carters surfacé sur les deux... Comme les deux queues de vilo se font face à 0.50mm une fois assemblés, l'ouvrier a eu peur qu'ils se  touchent et gênent alors la fermeture des carters.

Le souci, c'est qu'en les posant face à face, j'ai tout de suite eu le sentiment que ça boitait plus qu'avant le travail ! Pour mémoire, voila comment ça se présente:


Et entre les deux s'intercale ce lourd volant, serré à 190 Nm...


Le seul hic, c'est qu'une fois tous les roulements, la boite en place, carters serrés mais volant non bloqué, ça tourne, mais après blocage à la clé dynamométrique ( à la douille de 19 mm quand même ), et bien ça tourne beaucoup moins facilement sur 180° !

Le temps de tout imaginer: Roulements pas bien en ligne, vilo faussé qui aurait été mal contrôlé, j'en viens ensuite à la quasi certitude que ça vient de mes carters, car en débloquant l'avant, ça tourne un peu mieux. Pour en êtyre certain, démontage des roulements et embiellages, et repose dans deux carters d'occasion, moins beaux, avec un n° ne correspondant plus à la plaque de châssis, mais bien jointifs, eux.

Résultat, dans les mêmes conditions, ça tourne parfaitement... Donc, carter mal rectifié ou ne supportant pas la demi mesure. Je les ai reportés, j'attends ( 3 semaines de délai ), et on me donnera une feuille de papier à joints de 0.8 mm pour espacer si besoin. Je vais devoir me refaire tout le réglage des jeux de boite de vitesse, via le calage des roulements, pfff !
Heureusement, j'ai trouvé sur Mano Ma... tout un échantillonnage de rondelles de calage en diverses épaisseurs.

En attendant, j'ai fini le décapage, ponçage des éléments de carrosserie, reçu ma peinture ( 1L5 de brillant direct dilué + durcisseur + apprêt garnissant antirouille + son durcisseur + son diluant + 5 L de diluant de nettoyage ) le tout pour 123 Euros port inclus. Je me suis fait les garde-boue à la spatule, la laine d'acier, le papier de verre et chauffage au décapeur thermique, un exemple:


Voici=i un aperçu de ce que je vais devoir peindre, réservoir - coffres latéraux - phare en gris soie, les portes de coffres et tout le reste en bleu Capri, mais auparavant, ponçage de tout ça et passage de 3 couches d'apprêt garnissant. Le reste des petites pièces ( clignos, pédales, amortisseurs, tés de fourche et pattes moteur sont déjà peints.


Espérons qu'entre la chaleur souvent excessive et le vent de plus en plus présent d'année en année, je trouverai le moment favorable pour peindre à l'entrée du garage... Ca c'est toujours l'inconnue quant au résultat !

Bon courage pour la suite, beau travail

Pour la carrosserie, j'avance doucement, j'ai mis toutes les pièces sous apprêt au pistolet, et je commence à les poncer au 600 pour les peindre. Je vais me faire la main sur les pièces qui sont grises, les moins nombreuses, à savoir les 2 portes de coffres latéraux, le réservoir et le phare, peut être demain, si le vent, omniprésent depuis 15 jours au moins, se calme.

Pour le reste, j'ai moins de chance:

Sans faire de commentaires, j'ai fait re-surfacer les fameux carters moteur. Cette fois-ci, ils jointent parfaitement, mais le souci du début est toujours là, ça coince au serrage du volant moteur qui contient donc les 2 queues de vilebrequins. Comme le phénomène disparaît quand je remonte tout dans deux vieux carters de Jupiter 2, comment ne pas incriminer les carters eux-mêmes ? Hors de question d'utiliser ceux qui "vont"' car le point de fixation arr au cadre est bouffé en largeur ( il manque 1/2 cm ) et le trou de passage de la tige qui fait 25 cm est ovale, idem pour l'avant. Il faudrait faire reboucher à la soudure et refaire percer en ligne ( mais je doute... ) De plus, le n° sde moteur sera différent, et les canaux de transferts à la base du cylindre sont plus larges que sur le modèle 3 !

Je tente donc de trouver 2 carters en bon état à l'est ( en France, c'est peu probable ), et en attendant, comme j'ai remarqué qu'une fois le tout bloqué, si je desserre les vis devant et sous l'avant du moteur, ça s'ouvre aussitôt d'un 1/2mm en tournant librement, je vais doubler le joint de 0.50mm à ces endroits. J'ai essayé en mettant des sections de cales d'épaisseur, et ça fonctionne... Pa trop conventionnel, mais pas trop le choix non plus.

Pendant qu'on est dans les ennuis, le vilo gauche dont on vient de me changer la bague de pied de bielle est mort: L'atelier de rectif l'avait pourtant testé tout au début l'année dernière, et j'avais aussi utilisé le truc du coup de plat de la main sur le pied de bielle en tenant le vilo par celle-ci, ça ne faisait pas clic-clic. Avant hier, je le refais, et là, horreur, on entend un beau bruit métallique, donc du jeu, confirmé par la tension en av/ar de la bielle en tenant fermement le vilo, on sent nettement un petit jeu !

Enter ces deux tests, il s'est passé une seule chose: La pose des bagues de pied de bielle, comprenne qui pourra ! Pour le second, il est monté, donc test plus délicat ou même impossible à réaliser, mais de toutes façon, il devra suivre son frère.

Donc je résume, 2 carters à trouver et un embiellage à remplacer, plus 120 Euros balancés pour rien... Je vais acheter des vilebrequins Chinois qui sont les seuls neufs qu'on trouve, et essayer d'en trouver des reconditionnés Russes là-bas pour plus tard.

Voila, le moral n'est pas au top, mais cette restauration n'aura été qu'une longue suite de mauvaises surprises, donc une de plus ou une de moins...

Par contre: Y a-t-il un jeu admissible au niveau de la tête de bielle que je pensais correcte, car sur le moteur récupéré en cours de route, avant démontage, ça tournait sans claquement particulier, or le bruit métallique en tapant sur les bielles est encore plus fort... Que penser d'un remontage tel quel de mes vilebrequins ?

Bonjour à tous...

En fait, mes soucis de carters ne sont peut-être pas dus aux...carters, ou pas totalement. Voici l'info donnée par un Russe sur un forum IZH:

Les couvercles qui ferment les chambres de vilebrequin et qui portent un des roulements sont usinés en même temps que le carter par la même machine. De ce fait, si on utilise même par paire, des couvercles en provenance d'un autre moteur, on prend le risque de se retrouver avec un décalage de quelques dixièmes de mm dans l'alignement des roulements, et une fois le volant moteur serré à 170/190 nm, le décalage peut se traduire par un frein à la rotation !  

Le souci est que comme à l'ouverture du moteur, j'ai constaté qu'un des couvercles avait été ouvert comme un pot de peinture ( au lieu de se servir des trous filetés qu'il porte pour être extrait ), et  qu'il lui manquant 2 oreilles de fixation sur 4, je n'avais pas trop le choix...

De plus, je montais à l'envers le volant moteur. J'attends mes deux vilos neufs, je fais un essai, et si cela ne tourne pas parfaitement, je n'aurai plus qu'a trouver une paire de carters avec leurs couvercles appairés.  Un Ukrainien peut me dépanner, mais le port est prohibitif: 100$ !
Si quelqu'un à des relations avec un fournisseur de pièces d'occasion Russe, ou autre qui puissent avoir cela, et s'il a un moyen d'appro moins coûteux, je serais peut-être bientôt preneur.  

En attendant, cette semaine, histoire d'avoir l'impression de progresser quand même, peinture des 14 éléments principaux, en 2 tons, qui restaient sous apprêt.  Malgré les conditions rudimentaire: Peintre ( moi ) qui a déjà peint avec succès un Lambretta 1957 et un hard top de MX5 mais sur 10 ans, un garage à l'ancienne et un vent constant de 50/60 km/h depuis 3 semaines obligeant à peindre porte fermée au 3/4, le succès fut au rendez-vous...

2 ou 3 coulures ( réservoir ) et poussières, mais après 3/4 jours de séchage et un ponçage précis au papier 2000 + 2500 + 3000 et pâte à lustrer, on ne voit plus rien.

Maintenant débute la partie la plus gratifiante de la restauration  

Super