Restauration intégrale IZH Jupiter 3 1973.

Bonjour,
une fois 'étais embêté par un joint spi et l'ai monté à l'envers, c'est à dire la face double lèvre au fond du support et non présenté de face comme sur la photo .. comme c'etait un double lèvres, il a été aussi efficace dans le sens logique que dans l'autre et n'a pas fuit!
le circlips sert à empêcher le joint de s'en aller ou a t'il d'autre fonction?
2nis
@+

La lèvre arrive quasi au même endroit si on retourne le joint. L clip est là pour empêcher le joint de partir, mais c'est vraiment inutile en fait, pas de risque qu'il se sauve.

J'ai mesuré précisément: sur les vilos origine, distance logement/bord de la soie = 0.78mm et sur les neufs = 3.14 et 2.80mm...

En refaisant le centrage au 1/4 de poil, ce qui est une obligation, et une fois la clavette en place, elle est au ras du joint, on ne passe pas une cale de 0.20mm. En théorie, une fois les 2 vilos serrés avec leur volant moteur, ça ne doit plus bouger en latéral, mais c'est quand même très chaud comme histoire, et le gauche n'est pas encore monté.

De plus, les logements étant aussi trop profonds, la clavette émerge à peine et sa fonction dans la rainure du volant moteur s'en trouve un peu modifiée, je pense même qu'elle pourra bouger en hauteur !

Quelle poisse ! Un vrai chemin de croix...

bonsoir,
Et qu'entraine donc cette clavette car je ne vois pas de percement et filetage dans cette partie de vilo ou plutôt un début de cône centreur comme pour une entre pointe de tour.. une fixation par boulon M6 ou M8 est il prévu..?
N'y a t'il pas moyen de meuler la clavette sur la partie trop près du joint, tout en gardant son emboitement dans son logement afin qu'elle ne se promène pas..(cela demande une certaine précision..?
Autre question , si un volant magnetique trop lourd est fixé en bout de ce moignon de vilo, la clavette va casser car portée diminuée..mais il existe des colles qui peuvent te sceller ton volant sur ce moignon de vilo...après, faut plus y toucher!
Bref...Ecris à Poutine ton raz le bol...

2nis a écrit:

bonsoir,
Et qu'entraine donc cette clavette car je ne vois pas de percement et filetage dans cette partie de vilo ou plutôt un début de cône centreur comme pour une entre pointe de tour.. une fixation par boulon  M6 ou M8 est il prévu..?
N'y a t'il pas moyen de meuler la clavette sur la partie trop près du joint, tout en gardant son emboitement dans son logement afin qu'elle ne se promène pas..(cela demande une certaine précision..?
Autre question , si un volant magnetique trop lourd est fixé en bout de ce moignon de vilo, la clavette va casser car portée diminuée..mais il existe des colles qui peuvent te sceller ton volant sur ce moignon de vilo...après, faut plus y toucher!
Bref...Ecris à Poutine ton raz le bol...

En l'occurrence, c'est plutôt à Xi Jinping que je devrais m'adresser     Embiellage Chinois vendu par un Ukrainien sur Ebay, et il n'est pas seul.

La photo ci-dessus montre 2 vilos, l'ancien à droite et le neuf au milieu, et un neuf monté dans un demi carter. Un autre demi-carter vient joindre le premier, on intercale un lourd volant et les deux clavettes des soies internes rentrent dans une rainure du volant en question. Le trou du volant est ouvert ( fendu ) et un boulon à tête de 19mm serre tout ça très fort ( on est quasi au bout de l'échelle de la clé dynam. ) Donc, les clavettes servent surtout à positionner à 180° les deux vilebrequins.

Oui, on peut meuler un peu l'angle de la clavette, oui on peut enlever le joint spi de 6 et en mettre un autre de 5mm d'épaisseur, mais il faut encore bricoler, et ça plus tout le reste des surprises fait que la coupe déborde. On ne peut pas non plus vendre n'importe quoi à n'importe quel prix ! Le type sur Ebay vend 120 Euros ce qui se trouve en Ukraine pour 46 Euros...

Je comprends ton exaspération..Commander un vilo neuf et avoir de telles imperfections est rageant,car on peaufine et soigne des montages pour avoir une mécanique parfaire. Avec toute la somme de travail que tu as déjà dépensé sur la partie cycle, ce n'est pas revalorisant d'avoir des pièces aussi imparfaites et cela gâche le résultat escompté !
La chine est capable de faire ou fabriquer de bon produit, le tout est de connaître le cahier des charge imposé à la fabrication!

c'est là que le bas blesse car faire du pas cher est synonyme de piètre qualité, que ce soit dans la qualité des aciers utilisé que dans les tolérances d'usinage.
Souvenons que je japon sous traitait des pistons de ses motos à IZUMI, à Taïwan, donc une partie de la chine, et vendait ses pieces estampillées comme du made in Japan!!!! j'ai encore des pistons neufs(et usagés) avec le nom d'IZUMI de gravé en fonderie à l' interieur d'une jupe de piston, et aussi l'emballage ad hoc made in japan qui va bien attester le produit( et ce n'est pas du Deep Purple made in japan!)
bref, la chine ou n'importe quel pays est capable de te sortir un bon produit, le tout est de respecter le cahier des charges et non fabriquer de la me..de pour se faire une commission au passage selon les differents intermédiaires..cela nuit à la marque de moto qui sous traite ces re-fabrications, mais qui ne nous dit pas que ces vilos sont des rebus récupérés et vendu sur le marché..?!?!
J'ai connu des allumeurs "Ducellier" ayant des défauts, poubellisés à l'usine, et récupérés pour être vendus pour pieces de voiture ancienne..
l' aigrefin est hélas partout, et la piece vendue via le net est parfois obscure sur sa provenance !!

On est bien d'accord, c'est ce que j'ai dit au vendeur sur Ebay: Les Chinois en font pour ce qu'on leur en demande... Pour pas cher, ils savent très bien faire des merdouilles, et pour plus cher, des choses quasi parfaites. La demande est encore trop à ras des pâquerettes sur ces pièces détachées, seul le prix compte, et " Bon marché coûte cher " comme disait mon ancien patron dans la vente de pièces pour "Classiques" Anglaises ( les voitures ).
Je vérifie aussi cela sur Alibaba avec des pièces détachées pour véhicules R/C: Le pire et le meilleur voisinent.

Le vendeur m'a intégralement remboursé, sous le poids des photos et l'allongement de la liste des défauts. Je garde les pièces car trop cher à renvoyer. Curieux, il m'a demandé de lui donner une seconde chance de me procurer des vilebrequins de qualité éprouvée cette fois... Mais pas de bol, j'en ai déjà commandé en Russie, des origines remontés avec des bielles de Minsk par un atelier de mécanique de Kirov. ( C'est lui qui a sablé et rectifié les cylindres que je vais remonter, fournis avec leurs pistons, et qui m'a aussi dépanné avec un carter moteur d'occasion. Et en plus, ça me coute 30 Euros de moins port inclus.

Un bon point quand même pour mon Ukrainien qui m'a évité d'aller au tribunal de Paypal, alors que la livraison date de mi Décembre...

Je pense que le vendeur sur eBay ne voulait pas se gratifier de mauvais points aussi, et sa démarche est toutefois intéressante car il remet en question les produits qu''il vend..
S'il t'a remboursé , c'est déjà cela et il est honnête de ce côté là car parfois, traiter avec des pays lointains est délicat est on se retrouve souvent qu'avec les yeux pour pleurer..et un truc qui servira de presse papier sur un bureau .!!
Estimes toi que tu ne t'en sors pas trop mal !
Dommage que tu n'ai eu que tardivement cette adresse d'atelier mécanique de Kirov..cela t'aurait évité tous ces déboires

Oui, m'en servir de presse-papier, j'y ai récemment pensé...

Et pour Kirov, c'est toujours comme ça. Il fait aussi les moteurs de Dnepr et Ural.

SALUT ACMA54 voilà t'es plus seul maintenant .... je vais aussi m'atteler à la restauration de la mienne, affaire à suivre donc
Si t'as des trucs et astuces en la matière je suis preneur.... d'autant qu'on n'est pas très éloigné l'un de l'autre          

Ah !!! Bonne nouvelles alors...

Je suis entre Reims et Vouziers en fait. Effectivement, l'ayant totalement décortiquée, je connais certains pièges à éviter et certaines astuces. C'est surtout pour le moteur qu'il peut y avoir des difficultés, bien qu'il paraisse très "agricole".
Question fournisseurs et pièces détachées, je pourrais aussi par cœur maintenant, et j'ai des contacts en Russie et Ukraine pour les conseils.

Tiens-nous bien au courant de ta restauration, et bon courage.

Au fait, import de l'est ou origine Française ???

acma54 a écrit:

Tiens-nous bien au courant de ta restauration, et bon courage.
 

en faisant un nouveau sujet ; enry , bien sûr , pas de greffage sur celui-ci

Quelques nouvelles de la suite...

La moto fonctionne bien moteur chaud, par contre grosses difficultés de démarrage à froid, surtout depuis que le temps s'est radouci.
Ca claque toujours dans le ou les cylindres et au départ, ensuite à chaud, ça disparaît à 90%. Intrigué et pas rassuré ( Je rappelle que les cyl sont réalésés de 200 km et que les pistons sont neufs bien sur, je décide de déculasser.

Déjà à Pâques, avec un temps froid et maussade, j'avais constaté que les électrodes des bougies étaient humides, c.a.d couverts de mini gouttelettes d'eau, donc comme recouverts de condensation. C'est vrai que le garage est séparé et non chauffé, mais je n'avais jamais vu ça et des engions à bougies, j'en ai eu... Bref cette remarque est importante pour la suite:

Une fois déculassé, je constate, voire photo, que l'intérieur des 2 culasses est couvert d'une sorte d'émulsion huileuse de couleur rose !!! On soupçonne facilement qu'il s'agit d'un mélange huile et eau, un peu comme la "mayonnaise" sur un 4 temps. Je ne comprends pas pourquoi, et encore une fois, jamais vu ça avant !

Est-ce que ça pourrait venir de l'huile semi-synthèse utilisée ?

Je constate ensuite l'origine du claquement: Coté droit, au PMH, le piston bouge beaucoup av/arr, et même en rotation droite/gauche en posant les doigts sur sa tête... J'ai pu passer une cale de 0.30 sans forcer jusqu'au 1er segment !!! Ce n'est pas le cas pour le gauche.

Je vais maintenant enlever les cylindres, mais pour résumer:

- J'avais un manque de compression à droite, là ou le jeu est anormal, je sais maintenant pourquoi...
- Les pistons sont neuf, comme les cylindres.
- Les bagues de pieds de bielles ont été changées par le rectifieur ( Jeu d/g au sommet des pistons )

Un peu surprenant tout ça au bout de 200 bornes, je vais maintenant enlever les cylindres et je parierai que je vais trouver un jeu conséquent en bas de jupe et perpendiculairement à l'axe sur ce piston droit... J'avais au départ trouvé le jeu à la coupe un peu grand, tout s'explique en fait. Et ensuite, je file voir le rectifieur.

Que pensez-vous svp de cette mesure de 0.30mm et de cette mousse rose ?

Bonsoir,
Je m'interroge si tes pistons neufs ont la même cote tous les deux.un aurait une côté réparation et l'autre nominale!?
Et cette huile de ton mélange qui me paraît pas trop miscible.. Après est ce dû au trop plein d'huile avalée par ton filtre à air à bain d'huile ...?!?

Non, les pistons sont identiques, et de toutes façon, le rectifieur alèse en principe chaque cylindre à la taille de la jupe du piston, mesuré sens av/ar et augmenté d'une valeur connue à l'avance. Dans mon cas c'était 0.07mm.

Pour cette mousse, c'est une émulsion huile et eau, et l'huile est rouge justement. Je pense qu'il y a du y avoir humidité dans les cylindres, c'est curieux.

J'ai demonte les cylindres et pris mesures et photos, je poste çasous peu, c'est pas triste...

Voila, c'est démonté... le jeu à la coupe des segments coté gauche est de 0.55mm, coté droit 0.63mm. En principe c'est 0.15 à 0.20 pour des segments neufs, ce qui est quasi le cas de ceux-ci.

le jeu des deux jupes mesuré avec des cales d'épaisseur pour donner une idée est d'entre 0.10 et 0.15mm. La norme était 0.07mm...  
Le jeu mesuré au bord des têtes de piston, histoire de voir car en principe ça ne donne pas d'infos, est de 0.15mm environ. j 'enfonce une cale de 0.15 sur 3.5 cm.

Mais la cerise sur le gâteau, c'est que la bague de pied de bielle droite, faite exprès par le rectifieur, se promène dans la bielle, on peut la chasser en soufflant dessus ! Si je la fait dépasser de la bielle de 3mm et que je donne un coup avec le doigt, elle vole à 50 cm.  L'axe de piston est assez marqué, sans doute normal car ca a du bien bouger tout ça !

Quant à sa sœur de gauche, elle est encore bien accrochée, mais a tourné de 45° au moins, car la fente de graissage n'est plus alignée avec celle de la bielle ! Je me demande pourquoi c'est dans cette état. Pas de traces de grippage bague/axe coté gauche, axe qui est marqué coté droit. Si il y avait eu défaut de graissage au point de faire tourner les bagues dans les bielles, j'aurais sans doute serré, et les pistons sont bien noirs sur le dessus.     Je pense plutôt à un mauvais calcul du diamètre des bagues en question, enfoncées trop facilement.

Voici donc pour partie l'origine du bruit métallique, ajouté à un jeu cylindre - piston trop grand. Avec 3 fois la norme en jeu à la coupe, la compression ne peut pas être terrible non plus.

Enfin, les pistons et les cylindres sont bien rayés au niveau des lumières admission et échappement, je pense que c'est mort...  A quoi c'est dû ? Sans doute des particules dans l'admission ou encore les lumières des cylindres fraîchement réalésés mal nettoyées... Vos avis là-dessus svp ? Merci par avance.

Photos des dégâts ci-dessous.

Je poursuis difficilement le remontage de mon moteur dans les nouveaux carters moteur avec leurs fermetures de vilebrequins dédiés pour l'alignement parfait de leurs axes...

En effet, j'ai des vilos restaurés en Russie avec des bielles neuves de moto "Minsk" et une paire de cylindres en seconde cote réparation, sablés et vendus avec leurts pistons neufs mais:

- Le cône du vilo gauche recevant le pignon de transmission primaire n'a pas été usiné sufisamment comme ses congénères et du coup le pignon rentre de 1.5mm moins loin, décalant d'autant le tambour externe d'embrayage.
- Le sablage des cylindres c'est beau, c'est propre, mais celui qui a fait ça a aussi sablé l'entrée des filetages qui servbent à fixer le collecteur d'admission... Du coup, obligé de tarauder. Idem pour les filetages externes sur lesquels on visse les anneaux des coudes d'échappement, le sablage ne les a pas arrangés, mais je pense que ça ira quand même.

- La cerise sur le gâteau:  Je m'emm... à trouver le centre exact sur le carter au niveau du logement de chemise du cylindre pour centrer le vilo et la bielle. En effet, du coté interne, c'est un couvercle amovible muini d'un joint torique qui ferme le carter, donc l'emplacement est aléatoire, et si on équilibre de chaque coté des flancs du vilo, on est pas forcément "pile" au milieu !


Une fois ceci fait, je pose mon cylindre poir verifier que la bielle est bien au centre de ce dernier, sans monter le piston bien entendu, et là, je constate que le pied de bielle est plus proche du coté intérieur de 05/1mm environ !!!
En fait, le type qui a réalésé le cylindre a (volontairement ou pas ) décentré l'alésage de 1mm. c'est facileme,nt constatable, la chemise fait presque 1mm d'épaisseur en moins d'un coté et le chamfrein pour aider à rentrer les segments a carrément disparu d'un coté... Du coup, vilo parfaitement centré, on obtient une bielle pas au milieu du cylindre...



Ajoutons encore une boite de vitesse neuve et d'époque achetée sur Ebay, dont on s'aperçoit, une fois le moteur refermé, que l'arbre principal est voilé, donnant comme résultat que quand on tourne le tambour interne d'embrayage, le tambour extérieur ( monté par roulement sur l'axe voilé )se met à osciller lmatéralement, on obtient un aperçu des difficultés de remontage qui font que celui-ci s'éternise.

En fait, je peux témoigner que pratiquement AUCUNE pièce détachée achetée ne s'est montée directement comme cela aurait du être; il a fallu tout modifier, ou acheter une seconde fois ailleurs. Il faut se méfier des pièces " New old stock " qui apparaîssent sur Ebay, car beaucoup de fabrication de l'usine IZH mises à part pour des défauts de qualité ont souvent été récupérées piour être vendues sur le marché "parallèle"... C'est visiblement le cas pour mon arbre principal de boite.

Bon, je vais y arriver au final, après avoir du ré-ouvrir deux fois le second moteur qui n'a jamais quitté l'établi.

D'autre part, j'ai constaté deux fois qu'après un réalésage, même en huilant beaucoup, le simple fait de mettre le piston dans le cylindre provoque de fines rayures en admuission et echappement ! En fait, il faut légèrement chamfreiner les lumières dont les angles sont rendus très vifs par la rectif !

Question svp: Dans ces conditions, il faut bien oublier le centrage du vilebrequin par ses flancs, et kle décaler en conséquence d'un coté pour avoir le pied de bielle parfaitement au centre du cylindre ?

J'espère pouvoir communiquer bientôt de meilleures nouvelles.

Un peu de neuf sur cette histoire dans fin:

Les vilebrequins d'origine restaurés en Russie me reservaient une belle surprise: Le gauche avait un défaut énorme, 0.4mm de faux-rond je crois, avec vibrations intolérables à la clé, donc démontage... Quelqu'un l'a vérifié et a conclu qu'il n'était pas possible de le ré-aligner à cause d'un défaut de concentricité !
Intriguié quand même, je les ai expédiés chez Bouvet à Nanterre, qui me les retourne la semaine prochaine après un délai très raisonnable de 3 semaines, et qui a démonté le gauche, à fait je ne sais trop quoi et l'a relmis en ligne. Il tournent cette fois pârait-il à 2 centièmes... le rêve !

En attendant, j'avais reposé ces satanés vilos Chinois, pour constater en règlant l'allumage que le moteur était calé no pas à 180°, mais plutôt à 160 ou 200° selon le coté choisi, par suite d'un emplacement de clavette usiné au mauvais endroit !  J'ai solutionné le souci pour continuer en redémontant et en enlevant de l'épaisseur à cette clavette, puis en contrôlant au fur et à mesure avec un secteur en degrés fixé au bout du vilo !

J'ai reposé les deux cylindres qui avaient été alésés à 62.25mm mais avaient subi de fines rayures ( avec les pistons ). Le rectifieur les a passés au honnoir pour les déglacer, et j'ai installé des pistons neufs du même modèle que les précédents, mais il semble certain que le jeu est un peu grand.
J'ai patiemment roulé 320 km à 60/65 km/h, sans jamais forcer, et j'ai commencé à "ouvrir" un peu la semaine passée. Le mteur prenait bien ses tours et fonctionnait bien.

Toutefois, à cause d'un bruit métallique venant de la boite de vitesse auy PM et disparaissant en débrayant, et d'un claquement du genre awxe de piston dans la bielle, j'ai ré-ouvert hier. De plus, impossible de faire confiance à ces vilebrequins Chinois, et comme les Russes arrivent bientôt...

Au final, je constate déjà que les axes de pistons sont marqués en 320 km au niveau des bagues de bielles, qui sont marquées en partie sup et inf, et que les axes ont pris du jeu !!!
Egalement, et là j'y perd mon Latin, les pistons sont finement rayés, les segments aussi, les cylindres aussi ( pas de rayures se sentant à l'ongle toutefois ) sur tout le tour ou presque, soit en regard des transferts et des lumières.  
Je ne sais plus quoi incriminer: J'avais méticuleusement nettoyé les conduits partout, le filtre à air aussi, et je ne pense pas que ces rayures puissent être le fait d'impuretés.
Est-ce que c'est le résultat de mes soucis avec les chamfreins des lumières qui seraient rugueux et rayeraient pistions et segments ???

Des photos sous peu pour illustrer mon propos.

Les photos en question:

Le cylindre est donc réalésé de 500 km et a reçu un nouveau déglaçage fait part le réctifieur. Le piston est neuf, du mêmemodèle que celui ayant servi à calculer la cote de réalésage.
Je ne dispose bien entendu pas d'un alésomètre, mais je trouve que pour un jeu piston/cylindre théorique de 0.06/0.07mm, la cale de 0.127mm ne devrait pas pouvoir rentrer à moitié:



Les pistons de leur face avt vers leur face arr. Ils présentent partout de fines rayures, y compris sur les segments et une accumulation de calamine ( 340 km env ) juste au dessus du segment supérieur ! Est-ce normal ?









Les cylindres sont également marqués de fines rayures, quelques unes pouvant se sentir un peu à l'ongle... Ce n'est toutefois pas méchant. Mon aide Ukrainien me dit que ces rayures multiples peuvent venuir de segments de mauvaise qualité !

Bonjour, je me présente je m'appelle Serkan, je suis turc et je pense bien être beaucoup plus jeune que vous: j'ai 18 ans.
Je vois que vous avez l'air plutôt bien calé sur cette moto, donc je viens vous voir car j'ai besoin d'aide.
Je vous réponds 2 ans plus tard j'espère que vous êtes encore de ce monde
Nous avons en Turquie une IZH planeta 3 de 1977 ou 78, 350 bi-cylindre. Elle marche à merveille, elle prend bien ses tours et tout, mais la batterie se décharge en roulant, donc pour l'utiliser j'étais obligé de recharger la batterie et rouler jusqu'à ce qu'elle se vide, je pense que c'est la dynamo qui est HS, vous savez quel est le bon modèle de dynamo et où est ce que je pourrais l'avoir? Je veux l'acheter ici comme ça je la monterais une fois arrivé en Turquie. Merci d'avance et bon courage à vous!

Bonsoir Serkan...

Je suis les mains dans la mécanique de cette moto en ce moment même !

Je vous réponds sans faute ce soir, avec ce style de moto, il vaut mieux s'entre aider !

Et oui, je vis toujours...

Bonne soirée à vous !

Frank

Günaydin Serkan,

Tout d'abord félicitations de vous intéresser à ce monument produit des décénnies durant par le système Soviétique ! Savez-vous qu'elle a été fabriquée à Ijevsk, dans la même usine que les pistolets Makarov et les Kalachnikovs ?  C'est le même fabricant qui a aussi produit des voitures et beaucoup d'armement !


Je savais que cette moto avait été vendue en Turquie dans sa version monocylindre (Planeta 3), mais pas dans sa version bicylindre. Sur le site de Mékan Motors, on trouve surtout des pièces détachées pour Planeta, et assez peu pour Jupiter, qu'il différentie en mettant la mention " 2 cylindres ".

Plusieurs choses:

- Est-ce qu'au ralenti, clignotants ou phare allumé, vous remarquez malgré tout une légère augmentation lumineuse en accélérant un peu ? Si c'est le cas mais que ça ne charge pas la batterie, c'est certainement le régulateur.

Si c'est la dynamo, ( voir en dessous test à faire pour savoir si elle produit du courant ), alors c'est soit un fil coupé dans le bobinage du rotor ou du stator, soit une mauvaise connexion, soit plus souvent une usure ou une oxydation des charbons, et il y en a deux. Ils sont facilement accessibles et tiennent avec des clips: Vous enlevez les clips, vous tirez sur le fil et le charbon vient avec...

Ces charbons portent sur le rotor de dynamo qui est en cuivre je crois, et lui aussi peut être oxydé. Vous vouvez le poncer très peu et très régulièrement, mais avec un papier à poncer vraiment fin, comme du n° 600 qu'on trouve pour la carrosserie en centre auto, mais seulement si vous le trouvez vraiment oxydé.

Si on parle bien de la moto que vous mettez en photo, ce n'est surtout pas une dynamo de Planeta qu'il vous faut ! Elle est presque identique à la regarder, mais la différence c'est qu'il y a 2 paires de vis platinées ( ou rupteurs ), une pour chaque cylindre.  Pas impossible d'en trouver une correcte d'époque ou même neuve d'époque, voirs plus bas lien sur Ebay... N'achetez qu'en dernier recours une " neuve" pas chère, ce sont des copies Chinoises qui ne fonctionnent pas toujours: J'en ai une ici qui n'a jamais fonctionné !

En France, on trouvait encore il y a 10 ou 15 ans des électriciens auto qui auraient été capables de tester la vôtre et au besoin de la rebobinner avec du fil electrique, mais cela a presque disparu. Par contre, est-ce qu'en Turquie ce métier ne serait-il pas encore d'actualité ?

Je pense que le mieux est d'en trouver un d'occasion sur Ebay auprès d'un vendeur Ukrainien, Bielorusse ou Bulgare. Vous le payez par Paypal, votre achat est garanti en cas de perte ou même s'il ne fonctionne pas correctement, et il est certain que le colis arrivera !   Au passage je vous conseille de changer les deux paires de contacts qui provoquent les étincelles, vous trouverez ça chez Mekan Motors

- Cela peut effectivement provenir de la dynamo qui ne produit plus de courant, mais aussi du réguateur de tension ( boite en plastique noire qu'on peut voir en enlevant la selle, en bas et entre les deux coffres latéraux.  Si vous disposez d'un testeur de courant, vous pouvez en le mettant sur la position 20 volts continus mesurer si il y a du courant ( entre 6 volts et 9 volts ) aux bornes de ce régulateur, moteur tournant. ( Je vais chercher pour vous dire lesquelles des 4 bornes tester.  

- Si du courant électrique arrive par bonheur à ce régulateur, c'est donc à 90% lui le fautif... Dedans il y a des contacts du style de ceux qui sont sur la dynamo, et ils peuvent être oxydés, donc ne plus fonctionner !  Attention à surtout ne pas dérégler la tension de leurs ressorts, vous n'en sortiriez plus, mais vous pouvez les nettoyer avec un papier de verre très fin.

S'il s'avère que c'est le régulateur de tension qui est en panne et qu'i n'est pas réparable, on en trouve des neufs d'époque, ou d'occasion en état de marche, ou des neufs Chinois !  Même constat que pour la dynamo, j'en ai acheté deux Chinois, aucun ne fonctionnait !

Voici des adresses pour trouver des pièces détachées neuves. Celui en Russie, à Kirov, ne peut plus être payé par Paypal à cause des sanctions des USA, par contre, si vous le contactez, EN ANGLAIS, il peut faire passer le paiement par son contact en Lithanie.

- motaki.ru à Kirov, très fiable, j'ai passé 3 commandes sans aucun souci.  Il y a 90 ou 100 pages de pièces détachées à se lire, les prix sont donc en Roubles, mais ça vaut le coup ! Lien vers son site internet:   https://motaki.ru/

- Mortorbike en Bulgarie, idem, super fiable et sympathique, vouis pouvez le payer par virement bancaire du fait que c'est l'UE, et pas de frais !  Adressez-vouis à Blagoy SPASOV de la part de Frank FERET en France, il me connait bien.
Lien internet: http://www.motorbike-bg.com/

Voici par exemple la page "electricité" pour Planeta et Jupiter, il précise à chaque fois "bicylindre". On trouve le rotor de votre dynamo ( ref 160019 ), les charbons, les vis platinées, et pas de panique les prix sont en "Lev" Bulgares.


Dans tous les cas, il faut aller dans la catégorie " IZH" pour trouver votre bonheur après avoir sélectionné "Moto"... IZH c'est le fabricant de votre Jupiter 3.

Une fois la panne résolue, vous pouvez fiabiliser nettement votre allumage aus bougies en installant un allumage electronique que voici:

https://www.ebay.fr/itm/144512971724?hash=item21a5a4f3cc:g:7uUAAOSw8Jxc-s6R&amdata=enc%3AAQAIAAAA4NE27MQxpPYGfGSErCgBpaeBQ3oBILE1ctSJXBzADWBOusNs%2F4LKqc615VfUsUp3weO8XfskYUP9EX9J75e6oCP8zOAtwc4LOvzArVNAKt1%2ByviJXsKKLN3m2ZuJw6hkkPEGfWn5VlAUPo7tz4zA0kHE4axBr7264%2BhIL80%2FyXO%2BQtJ00ztDSZe%2Bo8%2FUI8HIhZvbmrvI8aPcKjb3S9pG4uL1gPRlpfQJwLFEiCqBZLnHIJyUR%2Bryiw35fBr%2BoDvRgu7mbeJg9CUgkBSdUP6PjboFOht2ZYjIERxq9xz2HXnz%7Ctkp%3ABFBMyqH71_Jh

Enfin vous pouvez faire une recherche sur Ebay en saisissant "IZH jupiter":

- Un régulateur neuf mais pas Chinois:

https://www.ebay.fr/itm/155067697345?hash=item241ac148c1:g:0joAAOSwUaBixwIl&amdata=enc%3AAQAIAAAA4JNTu6AAL749AmDkNHOsvq4%2FQtOBhgW1jxLCmqXCi7TgMG16RJ6mUnbqGZWspGVJkixjiczJ5v9inVcdsW%2Bo4k9FpMnr%2BAmIM5AHynJNm05iXkssVFlqM6LAhpfZdOtcKbJSAZGFMQtQ2vKviuNPzD7kCPOk6S01LcChyBbcyCfWXsn8QQI07BQ%2FkR6AByY%2BSB8kpjuuW827iGcSuLqBjO%2FOhh9RjPsqAhZ7MsOtaOkDVXKq5CjuFFkeSMygnJgwR3jyAd3p5SVGarRO2T%2FIeqNF13lC26TdCTWdzX8IYypa%7Ctkp%3ABk9SR-qklNjyYQ

En voici d'autres:

https://www.ebay.fr/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Request=true&_blrs=recall_filtering&_ssn=olemot0&store_cat=10908810015&store_name=olemot0&_oac=1&_nkw=6%20volts



Une dynamo "ussr" d'époque à nettoyer un peu. ATTENTION: Il faut une dynamo en 6 volts, pas un alternateur postérieur en 12 volts :

https://www.ebay.fr/itm/324767902737?hash=item4b9dacec11:g:64wAAOSwtTxhKKPj&amdata=enc%3AAQAIAAAAwPsf85lc6shkykHpYOhx0YFg2Iqvxzcxx9TkMU51ZUBppv5ZcStM2Vna84JHZra23SWjs%2BSaV0kRa55hD%2FMKpwvFuaYdhTNl9fNycZhjnDxdYb8xiqscVpMM0Nf4cmeeqI22jwdlh%2B%2B%2Bu8n%2F0shVZGUA0oUhRfVXY54VzFE88K8%2BtiUOYc4b5PAyJiiFay8MQ5SUCtx6mA%2B2o4cAxWG0x2khX6pIQ2lu4LnfxIotUOJOtgEZRywhacYkQoXDRysQBw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-iklNjyYQ

Une autre, avec une erreur dans le texte, il y a deux rupteurs, c'est donc uniquement pour Jupiter, pas Planeta monocylindre !

Bon, j'ai du vous noyer sous les infos, mais il y a de vraispièges à éviter ! Si vouis le souhaitez, on peut en parler au téléphone pour plus de facuilité... Envoyez-moi un message privé dans ce cas svp.

Bonne lecture !

Re-bonjour, tout d'abord je tiens à vous remercier d'avoir pris beaucoup de votre temps et d'avoir répondu si rapidement et surtout d'avoir bien expliqué ça me fait très plaisir!
Si avec tout ce que vous m'avez dis j'arrive pas à trouver la panne c'est pas normal
Je me rappelle que le phare avant fonctionnait mais le filament s'allumait légèrement, il était plus ou moins allumé selon le niveau de batterie
Franchement merci pour tout ça et aussi de m'avoir envoyé vos fournisseurs c'est niquel ça
Je vous redonnerais des nouvelles cet été quand j'y retournerais j'enverrais des vidéos si je peux!
Et au passage vous pouvez m'envoyer un mp comme ça je vous recontacterais directement?
Bon courage à vous je vous enverrais un message si j'ai besoin merci encore faites attention à vous!

Bonsoir, il me reste à vous dire lesquelles des 4 bornes du régulateur tester, je vois ça demain... Mais a priori c'est plutôt la dynamo.
Vous pouvez aussi la passer en 12 volts en achetant un système complet qui se pose à la place de la dynamo, et qui gère l'allumage et la production d'électricité.
Ça peut fonctionner sans batterie, comme une mobylette, mais ça coûte dans les 300euros.

Bonne soirée.

Oui j’ai pensé a la passer en 12 V mais franchement ça vaut pas le coup je m’en sers que l’été je vais pas investir tant que ça je veux juste qu’elle tourne et qu’elle puisse m’emmener sans avoir la peur qu’elle me laisse au bord de la route en pleine nationale (déjà vu)

Oui, les motos Russes, ça peut laisser sur le bord de la route... Une fois, j'ai vu la pub d'un Marabout Africain qui indiquait, outre les habituels retours d'affection, un: "fait démarrer les motos Russes" !

Toutefois, malgré mes innombrables soucis et plusieurs serrages moteur, la mienne n'est jamais encore tombée en panne.
Je vous ai envoyé un mp, merci de me dire si il est reçu, et si ça vous dit, je peux vous fournir le manuel conducteur en Français, et le manuel de réparation en Anglais. ( En pdf par contre ).