Tuto élec de base

Je viens de faire une mise à jour, et je me suis aperçu que je n'avais pas posté ici...

Grâce à vos remarques, commentaires, précisions, je ferai des mises à jour :

Il y a aussi des demos sur Youtube "Baplab":

Alternateur: https://www.youtube.com/watch?v=Tg2Cob2gr98
Redressement: https://www.youtube.com/watch?v=9qEkSpbJmuo


Courant électrique et champ magnétique

... Dans des magasins, on vous dira peut être qu'avec le temps, les aimants permanents se démagnétisent; dans ce cas, tant qu'à dire une c... la solution est de faire appel à un magnétiseur, qui pourra aussi, sur simple photo ( et chèque) réparer votre ordinateur à distance... Pareil pour un alternateur qui "fournit trop de jus"; il ne fournit pas plus que ce qu'il est sensé fournir, il peut juste fournir moins...

Moteur, alternateur, transfo


Pertes diverses:


Equilibre, sous consommation, surconsommation et régulation:
Analogie avec la flotte; on ne peut pas jouer sur la puissance de l'alternateur, comme la flotte qui tombe de la cascade


On reviendra plus tard sur les régulateurs, courant continu ou alternatif; on va déjà voir les courants:











Les schémas utilisés ci dessous ne sont pas strictement exacts; on parle de puissance efficace; la puissance qui serait dissipée si on avait du courant continu; il n'y a pas "d'écrêtage" du signal, ce serait plutôt une bande dont la surface serait identique à la surface occupée par les sinusoïdes... mais pour expliquer, pas besoin de se compliquer la tâche...


Une diode Zener de forte puissance coûte assez cher, il vaut mieux, pour un montage artisanal, monter un régulateur AC 12V Leonelli ou équivalent; il se branche entre les deux fils du circuit alternatif; soit entre phase et masse, si  le circuit alternatif est déjà relié à la masse, soit entre les fils d'entrée du pont de diodes... ( c'est souvent le - de ce pont qui sera relié à la masse)
Pour la puissance du régul, il faut savoir ce qu'on veut jeter; sur mes Honda, il y a un circuit de 40W en alternatif et un circuit de 40W en continu; il faut un régul de 50W par circuit... Sur XT, on a un circuit en alternatif, et on se repique dessus pour faire du continu; donc là, c'est une seul régul de 100W ... la puissance du régule indique simplement ce que le régul est capable de supporter... j'ai une Zener de 50W sur l'Amigo qui en fournit à peine 5...





Beaucoup de fournisseurs proposent des ampoules led en culot standard la plupart de ces ampoules 12v fonctionnent aussi en 6v; on peut retrouver les références des culots sur https://www.pharos-boutique.fr/Culots-et-Ampoules
Dans les clignos led achetés tout fait, prévu pour du 12v, certains ne fonctionnent pas en 6v
Pour la modif du voyant cligno, vu la taille et le prix, et qu'on veuille ou non mettre un warning, je préfère monter un pont de diodes... sur la XL, je l'ai planqué dans le boitier de compteur.
En centrale clignotant, j'en mets une en 6v, je n'ai pas retrouvé celle que j'avais prise en 12v mais qui fonctionne aussi en 6v ( oubli de branchement du fil de charge...) il faut chercher sur Ali...

Sur l'Amigo, l'intérieur du feu AR était mort, le feu est introuvable, alors j'ai fait du recyclage;


Alors j'ai regardé comment c'était branché; toutes les leds en parallèle, mais moi, je voulais ce circuit pour l'Amigo:



Alors j'ai coupé les liens qui m'intéressaient pas, j'en ai refait d'autres...



Ce qui me fait un feu AR:


Un stop



Et la totale:







Il y a possibilité, sur un allumage type batterie-bobine, de monter une assistance électronique; cela fonctionne comme un relais. L'intérêt est d'utiliser le rupteur comme une commande de relais, ce qui évite l'usure due à l'arc électrique: l'usure mécanique est quasi nulle... la rupture se fait dans le relais de façon électronique; bascule plus rapide donc étincelle plus franche.
Les boitier Cartier 02346 ou Ducellier 521011 étaient montés sur les Supercinq ça se trouve en casse à moins de 15€; à peu près le prix du kit Velleman. J'ai testé le Ducellier sous 5,6v ( comme je l'ai déjà dit, j'avais oublié de brancher le fil de charge de batterie...) , j'ai vu sur les forums 4L ou Deudeuche que le cartier fonctionne en 6v, le kit Velleman est vendu avec les composants pour faire 6 ou 12v, mais je pense que le 12v fonctionne également en 6v.

Le boitier MTR01 qui était monté sur Peugeot, VW, etc, fonctionne avec un générateur d'impulsions... je l'ai quand même testé sur le S3 en remplaçant le plateau d'allumage rupteur par un capteur de XLS... ça doit fonctionner sur un SR, au moins pour dépanner, mais ça n'apporte rien.






Possibilité de remplacer le condo par un transistor; en fait on fait faire la rupture par le transistor, le condo ne sert plus à rien, et le rupteur sert de commande pour le transistor; Plus 'infos dans le post allumage électronique Velleman




... et une tite pub pour le testeur led...


Un petit topo pour s'y retrouver dans les bobines;

Il faut voir quel type d'allumage on a; sur les allumages par volant type XL, CG, mobs, XT, on a un petit bobinage d'alternateur qui fournit une tension assez basse; entre 6 et 12v ( en fait, j'en sais rien...) et l'étincelle va se produire quand on alimente la bobine; si on veut un brusque changement de tension, synonyme de bonne étincelle, il faut une faible résistance, de l'ordre de 0,6 Ω .
Pour la même chose en allumage CDI, on a une alim qui fournit 30 à 50v, et on peut se permettre d'avoir une résistance plus élevée ( on fait plus d'enroulements autour du noyau de bobine pour avoir un meilleur champ magnétique, mais du coup, on met plus de fil et on a une résistance plus élevée ) Je n'ai pas fait l'essai mais je pense qu'on peut mettre l'une ou l'autre; ça marche ou ça marche pas, ça peut marcher différemment en fonction du régime moteur, mais si ça marche, je ne pense pas que cela pose des problèmes de fiabilité.

Pour les allumages batterie-bobine, la bobine est alimentée et c'est sa mise à la masse qui provoque le changement de tension; ce changement de tension est forcément brusque, puisqu'on met la bobine en court jus, ça change au niveau de l'alimentation; La bobine n'est pas alimentée en permanence; c'est la came d'allumage qui détermine l'angle à partir duquel on alimente la bobine ( angle de Dwell) et cet angle doit laisser suffisamment de temps d'alimentation de bobine pour que l'intensité dans la bobine soit suffisante; transformer un angle en temps va forcément dépendre du régime moteur, donc il faut qu'à haut régime, le Dwell soit calculé pour que la bobine puisse se recharger; il faut aussi que,à bas régime, la bobine ne chauffe pas trop ( une fois l'intensité maxi atteinte, la bobine est juste un bout de fil; c'est quasi un court jus ) C'est pour ça que si on met une bobine de XL ( de faible résistance) avec un kit Velleman ( ou en allumage batterie-bobine) , elle va chauffer, et on peut avoir des problèmes de fiabilité... Le truc à éviter aussi, en batterie-bobine, c'est de laisser le contact avec le moteur non tournant; si la bobine est alimentée, elle risque de cramer, et c'est un truc connu sur les CB 250/360 qui sont en 12v et donc plus sensibles qu'un S3 en 6v.

Donc pour le Batterie-bobine, on a 1,6 à 2 Ω pour un primaire de bobine 6v, et 2,5 à 4 Ω pour un primaire de bobine 12v. On est très proche des bobines pour TCI ( CDI en continu ); la différence est au niveau du Dwell; en batterie-bobine, le temps d'alimentation va être variable, alors qu'en TCI, ce temps est recalculé pour être à peu près constant quelque soit le régime moteur; on peut donc se permettre d'avoir une résistance un peu plus faible, une fois de plus pour que le changement d'intensité soit plus rapide. Les bobines pour TCI vont de 2,4 à 3 Ω

Les infos que je donne sont pour une seule bougie; on peut ensuite avoir des variations; soit une résistance plus faible quand on a un distributeur pour plusieurs cylindres et qu'on a besoin de charger/décharger plus rapidement la bobine ( j'avais testé sur le S3 un allumage de 104 Peugeot, le primaire faisait 1 Ω , soit une résistance plus élevée pour une bobine à 2 sorties, comme j'ai actuellement sur le S3; les deux extrémités du bobinage secondaire vont sur deux bougies; on augment la puissance du champ magnétique en mettant plus d'enroulements ( donc plus de fils, et une résistance plus élevée ), on va mettre un angle de Dwell un peu plus élevé car la bobine mettra plus de temps à se charger, et on va mettre un secondaire également avec plus d'enroulements car on aura deux entrefers ( bougies) à craquer... sur le S3, j'ai un des fils de bougie relié au 12v, mais du coup, même si ça fonctionne depuis 300 km, ça fait une étincelle vraiment forte et j'ai peur que ça me crame des bougies, donc je vais remplacer par une bobine de CB 250... mais je suis persuadé qu'une bobine pour TCI irait également très bien .

Pour un allumage par volant, en alternatif, il faut savoir si l'étincelle doit se faire sur un front montant ( alternance positive sur le fil d'alternateur et négatif sur la masse) ou un front descendant ( l'inverse; positif qui vient de la masse); un moyen de vérifier le truc est de monter une diode sur l'alim du primaire; de l'alternateur vers la bobine, si ça marche, c'est qu'on est sur un front montant, il faut un TIP36C, et si on inverse la diode pour que ça marche, on est sur un front descendant, il faut un TIP35C.




Je viens de tester le montage transistor TIP35C sur l'allumage par volant de la TL; test un peu à l'arrache; j'ai conservé le condo, je n'ai pas de résistance 10 Ω sur le rupteur, et pas de radiateur pour le transistor... par contre, j'avais une led avec une résistance de 500Ω entre émetteur et récepteur, elle a cramé, faudra prévoir 2000Ω, voir plus, mais j'ai pas ( enfin, je pourrai me débrouiller pour les tests futurs.)

... mais la TL a craqué !  donc le montage est validé au niveau proto, il va falloir affiner; trouver les bonnes valeurs de résistance pour que ça tourne sans trop chauffer...

Je ne sais pas encore si je conserve le condo ou pas; le condo retarde la détection de la rupture ( le temps que les grains s'écartent, pour éviter l'arc électrique); en théorie, il n'est plus nécessaire avec une coupure transistorisée, mais s'il n'est pas là, il faudrait retarder un chouille l'allumage, mais ce chouille est variable au niveau temps, vu qu'il est fonction de la vitesse de rotation moteur... c'est aussi un truc qu'il faudra affiner... ( enfin, si les résultats sont bons avec le condo, autant le laisser )

Sur la TL, j'ai une épissure avec 3 connecteurs; alim, bobine, rupteur, donc très facile de basculer d'un système à l'autre.

J'ai refait mon montage pour une version définitive; au cas où, j'ai laissé une épissure pour revenir vite fait au montage d'origine, mais je pense qu'elle ne servira pas...
Le condo reste en place; dans ce cas, il ne dérange pas le fonctionnement du transistor

Voilà le montage en vrac, avant de le planquer dans un bout de tube:

J'ai roulé un peu dans le jardin; pas de soucis particuliers, cette fois, je valide complètement le montage...