Carrément, tu connais la suite, j'ai ouvert le moulin et les 3 vis étaient déjà complètement foiré, du coup je n'ai jamais pu démonter la pompe à huile mais j'ai pu tester sont fonctionnement !
La suite :
Démontage pompe à huile, embrayage, mécanisme de vitesse
On démonte la pompe à huile, on peut la démonter entièrement ou juste la déposer couvercle fermé. Pour ma part j'ai essayé de la démonter complément. On dévisse les deux vis de 10 qui maintiennent la flasque :
On retire la flasque, on retire la roue dentée (facile elle glisse) et aprés il faut dévisser les deux vis qui maintiennent la pompe au carter :
Pour ma part, impossible de le faire au tournevis.
Le demi carter peut s'ouvrir sans problème si on ne vire pas la pompe à huile (déposer la roue dentée quant même).
On démonte ensuite l'embrayage, d'abord on récupère le fourreau et son axe (pièces qui permettent de transmettent le mouvement de la commande au disque). Il suffit de tirer, c'est monté gras :
On dévisse ensuite les 4 vis qui maintiennent les ressorts. On dévisse en croix de tour en tour. Penser à verifier la longueur à vide des ressorts démontés, mini 34.2mm si moins = ressort à changer.
On enlève ensuite le circlip extérieur sur l'arbre, il s'enlève avec une pince ouvrante.
On peut ensuite retirer l'ensemble des disques de friction ainsi que la flasque du fond :
On peut aussi séparer chaque disque pour les nettoyer et contrôler leurs épaisseurs. On retire ensuite la rondelle de réglage :
On peut maintenant tirer la cloche, elle coulisse sur les cannelures :
Il reste encore à démonter le mécanisme de vitesse avec son axe et le ressort qui bloque les vitesses avant de pouvoir ouvrir le demi carter. Pour cela, on prend l'axe de selection des vitesses et on le tire, l'axe doit venir sans trop forcer, sinon regarder si ça bloque pas de l'autre coté au niveau du joint de la pédale (qu'il faut bien sur enlever). L'axe traverse toute la boite :
On retire ensuite les deux vis de 10 qui maintiennent l'étoile ainsi que le petit bras qui bloque les vitesses. Je vous conseille d'enlever ensuite le petit pion de centrage pour éviter de la perdre.
Et voila, on va pouvoir ouvrir le demi carter ! Dans le prochain post !
Jef Big chef pilier
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Dernière édition par Jef le Dim 19 Fév 2012 - 15:23, édité 1 fois
christophe14 expert Pro
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_________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié...
_________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié...
Il faut coucher le moteur puis localiser les 11 vis qui maintiennent les deux demis carters ensemble. Il y en a 10 d'un coté et une de l'autre (celle qui tient la patte du passe câble d’embrayage).
D'abord sachez que les vis sont serrées en usine donc si le carter n'a jamais ouvert, ça va résister et pas qu'un peu. Pour faciliter le travail, on asperge de dégrippant, puis on laisse agir. On peut taper avec un maillet métal et un tournevis sur les vis pour les ébranler un peu et faciliter le passage du dégrippant.
Je vous conseille après de positionner le moteur sur des cales pour qu'il ne soit pas en appuis sur un axe pour éviter d’endommager les roulements.
Ensuite on prend son meilleur tournevis avec la bonne empreinte et on essaye de dévisser. Au premier ripage on arrête tout de suite, les vis étant montées en usine, elles sont beaucoup trop serrées pour un tournevis classique, il faut utiliser un tournevis à frapper / à choc. Cet outil permet d'imprimer un mouvement de rotation en plus de faire rentrer l'empreinte dans la vis.
Pour l'utilisation, il faut le verrouiller en mode dévissage et le tenir fermement d'une main et taper avec un gros marteau en metal sur le haut. On tourne en dévissant en même temps qu'on tape sinon ça fait rien. Et même avec ça, il faudra s'armer de patience et de dégrippant.
Pour ma part j'ai réussi à en sortir 6 mais 4 étaient beaucoup trop abîmées pour même tenter le tournevis à choc donc on doit couper la tête de vis. Pour ça on perce la tête avec un foret de 5mm puis 7mm pour casser la tête. Bien asperger d'huile de coupe (ou dégrippant ou huile, du moment que ça lubrifie un peu). Les vis sont très dures donc pas de précipitation.
la vis coté embrayage s'enlève plus facilement grâce à son empreinte hexagonale :
Quand toutes les vis sont enlevées, il faut décoller les deux demi carter. Pour ça taper avec la main ou un maillet. Quand ils sont décollés on peut taper légèrement sur la queue droite du vilebrequin (doucement hein !). On peut aussi faire levier avec un tournevis mais attention : attention au joint et toujours faire levier avec deux tournevis distant de 10cm pour éviter de marquer le métal. Ne pas lever trop d'un coup, si le carter s’arque-boute, il se bloque donc un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite etc etc
Tada !!
ps : le mécanisme de kick peut rester sur le demi carter droit ou gauche selon si vous avez dégraphé ou non le ressort.
Petite note concernant le tournevis à frapper : Je vous déconseille de prendre le premier prix (15€ en gros), même si la mécanique est de bonne facture, les points sensible sont les embouts. A titre d'exemple voici mes embouts après une séance musclée de 2h :
Ils sont encore utilisable (à détordre) mais voila, avec de la qualité je pense pas que les embouts aurait foiré les vis que j'ai du percé. Même si deux étaient irrattrapables je pense que j'aurai pu éviter deux autres avec le modèle à 30€. A voir selon votre budget.
Je vous conseille aussi de remplacer toutes la visserie par du allen 6 pan creux. Ça coûte à peine 3€ à Castomerlin et c’est beaucoup plus durable et pratique pour le démontage (en plus c'est beau !). Si vous avez pas de tournevis à choc, vous pouvez aussi percer toutes les vis puis les remplacer mais le démontage sera moins facile.
Maintenant que c'est ouvert, on va inspecter le pourquoi du comment que ça faisait des bruits bizarres : dans le prochain post !
cyrille89 Bricoleur
Nombre de messages : 43 Age : 40 Ville/Département : 89 ma moto: : VAP 1962/ suzuki Date d'inscription : 08/02/2012
Le premier prix est bien souvent à banir... On trouve des merdes pas croyables dont on se demande comment elles ont pu être homologuées! Le tournevis à frapper est vraiment un outil indispensable! Pour t'aider par contre tu aurais pu chauffer le carter en alu avec une lampe à souder (au chalumeau ça chauffe trop fort) ça permet de dilater, le but étant de dilater "l'écrou" au maximum mais pas le boulon pour qu'il y ai moins de frottements. Là ça aurait été très facile car ton boulon est en acier et l'endroit dans lequel il est vissé est en alu, et pour nous arranger l'alu se dilate davantage avec la chaleur: EASY
papikawette Expert
Nombre de messages : 356 Age : 67 Ville/Département : Bailleul ORNE ma moto: : 125 KAWASAKI KMX 1999
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150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956 Date d'inscription : 01/01/2012
Magnifique , ceci s'adresse au travail réalisé et au descriptif qui en est fait . J'ai possédé la même , y compris la couleur en 1978 : increvable , mais moins performante et agréable que la CBS à laquelle elle succédait . J'ai hâte de voir la suite de l'aventure . MZistement .
Nico71 Bricoleur
Nombre de messages : 39 Age : 35 Ville/Département : Annecy ma moto: : Honda CG 125 Orange de 1976 Date d'inscription : 29/01/2012
On sort le mécanisme en dégraphant le ressort sur le demi carter qu'on a enlevé avant ou on tire simplement l'axe de son logement :
Il y a une rondelle à chaque extrémité de l'arbre, ne pas les perdre !
Le kick se démonte très facilement, à droite, il faut enlever un anneau élastique et tout sort facilement. A gauche il faut tourner la pièce métallique à l'intérieur du ressort pour mettre la branche du ressort dans la rainure, on tire ensuite sur cette pièce, le ressort est libre :
On inspecte ensuite les dents des deux pièces crantées, elles doivent bien s'enmancher. Ici les dents ne sont pas trop bouffées et aucune n'est manquante. Inspecter aussi l'état des cannelures, des dents de la roue dentée et du ressort :
Sur le demi carter droit (celui qu'on a enlevé), observer le logement du kick, on y trouve la butée haute du kick sous forme de décrochement de matière dans le carter. Dans mon cas voici ce que ça donne :
Complètement explosé, oh et ou se trouve le petit bout cassé alors ?
A ben ici.
Concrètement si cette butée est cassé, le kick n'a plus de butée haute, donc il va beaucoup remonté, est les dents des deux roues vont frotter. Techniquement parlant le kick en position haute et desengagé : la roue dentée peut tourner librement, et dés qu'on descend, la pièce avec les dents obliques s'engage dans celles de la roue dentée et entraîne le moteur alors.
Le désengagement du kick ne se fait qu'en butée haute donc comme moi j'avais une butée bricolé à l’extérieur (vis sur le repose pied), il y a un autre problème.
En fait, le mécanisme qui débraye en fonction de la position est la pièce pliée avec deux pattes. C'est elle qui grâce à sa forme va débrayer en poussant le pignon pour pas qu'il soit en prise.
Dans mon cas : la patte est tordue. Ce qui veut dire que lorsque le mécanisme remonte, le pignon ne s’écarte pas assez à cause de la déformation. Le pignon ne s’écartant pas assez les dents font crcrcrcr.
Donc j'ai remis droit cette patte, puis testé et nickel ça marche le kick ne fait plus de bruit. Le voici remonté dans son logement
Par contre je n'ai toujours pas de butée haute. Il faut réparer le carter. A par un rechargement par soudage ou acheter un nouveau carter je vois pas. Alors pour l'instant, je vais laisser le mecanisme de butée bricolé en faisant attention de bien accompagner le kick lors de la remontée. Je vais aussi acheté un kick d’origine qui présente un décrochement extérieur pour faire butée sur la patte du repose pied (le truc d'origine qui évite de bouffer la butée intérieur du carter). De ce type donc :
La meilleure solution est de ressouder la partie cassée... Mais ce n'est pas donné à tout le monde de souder de l'alu. A aller voir un professionnel tu ne devrais pas t'en tirer pour trop cher
papikawette Expert
Nombre de messages : 356 Age : 67 Ville/Département : Bailleul ORNE ma moto: : 125 KAWASAKI KMX 1999
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125 PEUGEOT 57 TAS 1956 Date d'inscription : 01/01/2012
Tout à fait d'accord avec Cyrille , j'avais fait faire une soudure de "rechargement" sur un carter de DTMX : rien à voir avec le prix d'un carter et la réparation n'a jamais faillie .
marco Admin
Nombre de messages : 17147 Age : 62 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Dim 4 Mar 2012 - 2:00
_________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié...
Salut Nico Vraiment super se poste, surtout je je vais recevoir cette semaine un moteur complet, de HONDA 125 cg pour mon projet Bonneville (cours de vitesse pur sur Lac Salée, Bonneville, USA) Base: 125cg pose kit 150cc avec sa culasse et gros soupapes. Alimentation: Carbu 28mm ou 32mm + Turbo smoll engine. Cadre: Lord-Twincam, baser sur cadre de P134 1936 Si tu veux plus d'info Poste Bonneville project dans rubrique Café Racer et Chopper. Vraiment Merci pour ce poste, sa vas bien m'aider pour remonter le bas moteur a neuf voire le renforcer. Cordialement Toto d'Andorre.
Breizh9256
Nombre de messages : 2 Age : 59 Ville/Département : Sceaux 92 ma moto: : CG 125 MTL3 Date d'inscription : 01/09/2016
Super post qui va grandement m'aider dans la restauration de ma CG125 MTL3, vraisemblablement des années 85 - 86. Je suis à la recherche d'une RMT. pour avoir un support documentaire.
Aurais tu une RMT scané ? As tu utiliser ce document uniquement ou bien es tu déjà mécano ?
Le post est vieux je ne sais pas si je pourrai avoir une réponse et si ton compte est actif
A+
marco Admin
Nombre de messages : 17147 Age : 62 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
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Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
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