125 ACE réplique honda Dream

Oups, en fait c'est pas Vert/Blanc, mais Vert/Rouge:




Donc Noir et Vert/Rouge, c'est le témoin de neutre (Noir l'alim. et V/R va à la masse par le contact de boîte).

Orange et Bleu clair ce sont les clignos (Orange=gauche, Bleu clair = droite)

Vert clair et Bleu, c'est le témoin plein phare.

Ca ne correspond pas beaucoup au schéma !

merci mais en fait c'était la couleur sous le réservoir que je cherchait. (au niveau des cosses) excuse moi, je n'avais pas précisé. les fils des indicateurs ne sont pas forcément les mêmes.
je n'arrive pas à comprendre si le capteur N est un normalement ouvert ou Normalement fermé...... si ça se trouve c'est lui qui déconne mais....ce serait vraiment aps de bol vu qu'il fonctionnait avec l'ancien compteur.

sinon, pour finir, hier soir en cherchant le fil de ce putaing de Neutre, j'ai rebranché mon CDI OOracing bleu histoire de savoir combien ça prend maintenant que j'ai mon compte tours.
et ce matin, je peux le dire fièrement, ça prend entre 3000 et 3500 trs en pétaradant......surement une cosse d'oxydé

Je crois que le contact point mort est normalement "ouvert". Il ne ferme le circuit qu'en position "neutral". C'est facile à contrôler avec un Metrix ou un contrôleur de continuité.
Pour la couleur, ça peut être différent au sortir de la boîte et jusqu'à la 1er cosse, mais c'est facile à suivre.

ouai, enfin c'est vite dit, car à la première broche c'est simple à suivren mais après ça part dans les ramifications du faisceau donc il va falloir jouer du cutter et déhabiller tout ça, sinon je fais un piquage sur le fil façon préparation de parking de supermarché affricain

MEREIN a écrit:

ouai, enfin c'est vite dit, car à la première broche c'est  simple à suivren mais après ça part dans les ramifications du faisceau donc il va falloir jouer du cutter et déhabiller tout ça, sinon je fais un piquage sur le fil façon préparation de parking de supermarché affricain

Non-non, le fil Vert/rouge part direct de la lampe-témoin jusqu'au contact de boîte, sans aucune dérivation en route, sinon ça ne marcherait pas. L'arrivée du fil est dans le carter d'alternateur (si je me souviens bien), et il suit les autres fils de l'alternateur jusqu'au faisceau sous le réservoir avec peut-être un changement de couleur à cet endroit.

mouai, bon, en tout cas, même si ce n'est pas indispenssable j'ai un souci car à l'homemètre, aucune différence entre les rapports et le neutre.......aurais-je un souci au contacteur de neutre ?

bref, hier une nouvelle emmerde. mon interrupteur de démarreur c'est mis à fumer. la cause est simple après démontage, le courant passe par le ressort du contacteur et celui ci à rougi, le déprempant au passage et laissant le contact fermé.

après avoir étudié le shéma électrique, il s'avère que ce n'est pas une simple fermetur du relais de démarrage, mais le fil + passe dabord par  le fusible de 15A, puis par le neiman, pour passer par le relais de démarrage, et enfin un contacteur de poignée d'embrayage dont je ne vois pas l'interet (puisque avec le jeu de la poignée le contact est toujours fermé).... bref, je vais refaire cette partie du faisceau, car c'est vraiment une bouse

un truc simple, +- et basta.

bon, alors essaie routier fait (l'avantage en condamnant le démarreur sur l'ACE c'est qu'il reste le kique .

maintenant je peux le dire. le CDI d'origine prend....10500 trs
le CDI OO racing

https://www.ooracing.com/cdi-6-pin-easy-start-performance-chinese-plug-switchable-rev-control-works-with-all-flywheels.html

il prend....10500 trs

peut être un léger guain de couple, mais rien de transcendant faudrait passer au banc.
on va voir en jouant sur la petite vis laiton si ça monte ou non le régime max.

cependant mon blocage à 3500trs venait du fait que j'avais branché les 2 fils pour les ramasser.
c'est sur ces 2 fils que l'on peut monter un réhaustat pour limiter le régime au guidon.
je vais m'en servir pour limiter dans le but de rôder le moteur kalif.

Gaffe, c'est quand même un moteur culbuté !

culbuté ou ACT n'a rien à voir, un affolement des soupapes arrive à un certain régime.
seul inconvénient du moteur culbuté c'est la mise en mouvement de 3 pièces supplémentaires (levier, tige et culbu) ce qui à 10.000 trs fait un sacré poids à lever.
l'affolement des soupapes est surtout due à une résonnance des ressorts. mais nous avons un avantage c'est d'avoir une seule came ce qui écarte pas mal les coisés de soupapes.
après, il ne faut pas passer les 20m/s pour me pas souffrir de dégradations

Bon, hier une panne de chez panne.
plus d'allumage en pleine accel........et plein soleil.
après dépannage par un pote (changement bougie en vain ) remorquage.
ce matin j'ai trouvé.....le fil de l'impulsion à sauté côté bobine j'avais l'ai con.
bref....ça laisse humble
cela dit, ma batterie commence à rendre l'âme, et impossible de trouver cette ref.
est-ce que l'un d'entre vous connait la correspondance en "norme européenne" ?

MEREIN a écrit:

cela dit, ma batterie commence à rendre l'âme, et impossible de trouver cette ref.
est-ce que l'un d'entre vous connait la correspondance en "norme européenne" ?

La référence qui va bien c'est: "Le Kick"

certes, mais ça ne doit pas durer car tourner au régulateur de tension..... c'est pas le top.

Salut.
bon, ça y est, j'ai remplacé ma batterie, et pour info, après avoir écumé moulte sites avec la tailles, l'ampérage.....j'en ai convenu que cette ref est introuvable (sauf chez zubike).
j'ai donc opté pour une batterie de Honda varadéro 125, qui est une 6 Ampères, et qui est plus courte.

bon, maintenant je me suis aperçu que j'ai une fuite électrique. mais impossible de savoir si c'est due à l'orage ou si il y a bien un faux contact. j'ai une fuite de 11,5v 0,02A. ça me vide la batterie en une nuit

MEREIN a écrit:

Salut.
bon, ça y est, j'ai remplacé ma batterie, et pour info, après avoir écumé moulte sites avec la tailles, l'ampérage.....j'en ai convenu que cette ref est introuvable (sauf chez zubike).
j'ai donc opté pour une batterie de Honda varadéro 125, qui est une 6 Ampères, et qui est plus courte.

bon, maintenant je me suis aperçu que j'ai une fuite électrique. mais impossible de savoir si c'est due à l'orage ou si il y a bien un faux contact. j'ai une fuite de 11,5v 0,02A. ça me vide la batterie en une nuit

La mémoire du radio-cassette ?

C'est même la course à l'armement.
Dimanche prochain c'est "Bretagne Moto Classic" à Plouay et je vais rouler "avec" trois anciens Champions du Monde: Alain Michel (side), Guy Bertin (250), Gérard Coudray (Endurance).

Comme c'est un nouveau circuit, je doit établir des temps de référence et je viens donc d'installer mon lap-timer GPS, ça marche sur piles ! . (Bon sang faut que je retrouve le mode d'emploi !).



Un avion, j'vous dit !

ça commence à faire du monde sous la bulle

Salut à tous

bon, un petit retour sur l'entretien de nos brèlons 125.
sur le moteur loncin, est préconisé un espacement de vidange tout les 1000 km.
sur le moteur honda CG (RT honda) est préconisé une vidange tout les 2500 km avec huile SAE 20w40 ou 20w50 de très bonne qualité.
bon, déjà nous avons des variance du simple au triple.
je suppose que la fréquence de vidange du loncin est issue une généralisation mondial ou la préconisation est définie avec des huiles de très basse qualité.
de ce fait, j'ai durant la vie de mon moteur, fait les vinages suivantes.
Km-0 huile 15w40 semie synthèse 1er prix
Km-100 huile 15w40 semie synthèse 1er prix nettoyage épurateur
Km-500 huile 15w40 semie synthèse 1er prix
Km-1000 huile 15w40 semie synthèse 1er prix nettoyage épurateur
Km-2000 huile 15w40 semie synthèse 1er prix
Km-3000 huile 15w40 semie synthèse 1er prix
Km-4000 huile 10w40 semie synthèse 1er prix
Km-5000 huile 10w40 semie synthèse 1er prix nettoyage épurateur
Km-7500 huile 10w40 300V motul 100% synthèse
Km-10.000 huile 10w40 300V motul 100% synthèse nettoyage épurateur
Km-13.000 huile 10w40 300V motul 100% synthèse
km 16.000 huile 10w40 300V motul 100% synthèse nettoyage épurateur

donc avec le recul, je peux vous affirmer que vidanger tout les 1000 avec de l'huile à 10€/L c'est très bien, mais vidanger tout les 3000 avec une huile certes plus chère, n'est pas plus mal, moins contraignant et du coup plus économique, car la V300 motul est quasi le double de la semie synthèse, mais on vidange que tout les 3000 au lieu des 1000 préconisé.
de plus la V300 tien mieux aux long stand by du moteur, aux contraintes sévères, et autre caprices d'arsouilleur (style comme moi, toujours entre 8000 et 10500 trs.
ha oui, j'ai monté un bouchon magnétique, qui si il apporte un gros + en ramassant la limaille ferreuse de rodage, ne se soustrait pas au nettoyage de l'épurateur qui lui ramasse la boue d'aluminium et autre (embrayage....)

comment en suis-je arrivé là ?
non ce n'est pas par radinerie sur l'économie des joint de bouchons de vidange !!!!
mon brèlon fonctionnait très bien avec de l'huile neuve, mais quand elle commençait à avoir de la borne (1000 km pour de la semie synthèse), j'avais le passage entre la 2nde et le point mort qui accrochait sévèrement à chaud me rappelant que la bac de vidange devait se rapprocher au plus vite pour éviter ce désagrément.
puis je suis passé à la V300 qui se met à accrocher vers les 3000 km à chaud.

Très bien la 300V ! Mais chez Leclerc la "Extralub" est tout aussi synthétique.
Je crois que si on préconise "tous les 1000 km" c'est surtout parce qu'il n'y a pas de filtre performant dans ce (vieux) moteur.

Enfin, "c'est vous qui voyez !"

@Merein : soigne bien ton poney, c'est une bête rustique mais quand-même!

Bonjour.
Il ne faut pas jeter la pierre aux anciens systèmes de "filtration"par conduit forcé pour la lubrification d un moteur..
Le système qui a fait ses preuves est celui de centrifugation (par épurateur centrifuge)qui récolte toutes les merdouilles en suspend. !!
certes. .à 95 % car tout n est pas arrêté et le pourcentage qui reste peut aller obturer des conduits et trous de lubrification.( generalement le haut moteur)d ou parfois une intervention de demontage pour telle ou telle partie de moteur à un certain kilometrage afin de s assurer que tout va bien.
Ceci dit..une synthese s oxyde au bout d un an dans un carter et c est de la flotte. ...

attention.
la V300 est une huile de très haute performance, pas comme la 100% synthèse de la même marque (ou autre), les additifs diffèrent grandement.

quand au système d'épurateur centrifuge, il faut se remettre en tête que c'est hyper performant, et que ceci à posé même des problèmes dans les années fin 70's début 80's.
en effet, le pouvoir de centrifugation était tel que cela séparait les éléments de l'huile (limailles mais aussi les additifs et différent composants de l'huile) et ça posait des problème......... mais depuis nous avons fait de très gros progrès et tout reste bien homogène.

et comme j'ai écrit plus haut, 1000 km c'est la précau chinoise, 2500 c'est la précau nipon des 70's.
je part du principe que si tout est rôdé......il n'y a pas de raison que ça couille à 3000 avec une huile autrement plus performante qu'il y a 40 ans.

2nis a écrit:

Bonjour.

Ceci dit..une synthese s oxyde au bout d un an dans un carter et c est de la flotte. ...

Recherche Bing, au hasard:
https://www.agrireseau.net/bovinsboucherie/documents/LES%20HUILES%20%C3%80%20MOTEUR%20SYNTH%C3%89TIQUES.pdf

c'est évident que tout s'oxyde, mais la 300V possède des principes pour refouler l'humidité. certes ce ne sera jamais efficace à 100%,mais bon.
un ami qui travaillait chez motul m'avais montré les différence entre le 100% synthèse auto et la 300V auto qui est aussi une 100% synthèse.
c'est là que tu comprends que dans une même gamme, il y a huile et huile....

et il me semble que Ipone appartient maintenant au même groupe que motul....

aller, c'est fait. la vidange des 16000 est faite.
quasi plus de limaille sur le bouchon magnétique.
reste un peut de boue d'alu sur l'épurateur, mais si ça représente 3mm cube au total, c'est un maximum.

le rodage serait il terminé

salut à tous.
bon, ça y est, j'ai attaqué la vidange de ma fourche. (16.000 km depuis l'origine)
j'ai trouvé de la SAE20 chez un pote (IPONE), donc je pense que ça devrai aller.
mais comme un con, j'ai viré l'axe de la roue et ai voulu démonter la vis du fond de tube, penssant qu'il s'agissait tout conement de la vis de vidange, et que nénie. c'est une vis qui......tien un truc à l'intérieur du tube. le problème c'est que, je n'arrive pas à réaccrocher ce foutu truc à l'intérieur.
du coup j'ai démonté les 2 tubes de fourche.
au passage, vous savez comment je dois faire pour cette vis ?

"normalement" en remontant les ressorts dans les tubes et en refermant les bouchons cela devrait avoir assez de pression pour
revisser suffisamment les vis par dessous (il faut reouvrir les bouchons après pour mettre l'huile évidement)
sinon si les ressorts ne serrent pas assez, il faut une "clé" spécial (que tu peu faire avec un fer plat ou une tige avec un boulon soudé au bout qui rentre au fond)