Restauration intégrale IZH Jupiter 3 1973.

Mon affaire de ressort et de pion de guidage de l'ancre de l'axe de sélecteur est réglée. J'ai trouvé un ressort, fabriqué un pion de centrage dans un foret, le tout fonctionne à
merveille !

Aujourd'hui, après repose de l'arbre primaire ( sur lequel on vient mettre le pignon de chaine secondaire ), de ses 22 aiguilles et de son joint spi, j'ai voulu tester la boite de vitesse neuve achetée fin 2019, en montant le tout sur le carter droit. Les fourchettes de sélection sont neuves, le barillet sur lequel elles pivotent est d'origine par contre. Toutes les vitesses passent, ça tourne à la main, mais il faut une certaine énergie, pas question de lancer les arbres à la main… Pour autant, pas de points durs, pas de grippage, les roulements sont neufs, les pignons aussi, et rien n'est huilé.
On entend des bruits de frottement mais ils viennent des rainures sur lesquelles se placent les deux fourchettes qui ont un poils de jeu dans les gorges ( 0.5 à 1mm env ).

Je pense qu'une fois les axes alignés sur le second carter, pour essai, et avec un badigeonnage d'huile, ce devrait être mieux, mais j'ai une question:








Comme ce moteur, au vu de plusieurs incongruités trouvées au démontage, est tombé dans des mains " amatrices " au mauvais sens du mot, je ne peux me fier à rien de ce que j'ai trouvé question rondelles de calage, il en manque carrément, et je n'ai que l'éclaté moteur pour me repérer, ainsi que le manuel d'atelier, pas très précis à ce sujet.  Pour le calage du tambour de sélection, 0.2mm de jeu latéral idéalement, ça c'est marqué en clair, mais:

- Pour les deux arbres  de la boite, rien n'est dit. En général, quel doit être le jeu latéral maxi de chaque train de pignon ?
- Egalement, les fourchettes sont neuves, et présentent un peu de jeu sur le tambour (  voir un poil plus que les anciennes qui elles, sont usées en épaisseur à certains endroits ), mais je pense que c'est assez normal car ce dernier ne présente pas de traces d'usure particulière.




Je sais qu'on peut mettre des cales derrière le roulement à bille de l'arbre principal, et aussi qu'il faut un peu de jeu, mais combien ?

Merci par avance à ceux qui savent…

Quelques nouvelles de l'avancement de ma restauration en ces temps de confinement...

Les deux 1/2 carters moteur sont nettoyés, les embiellages sont remontés avec roulements et joins spi neufs, idem pour ceux de la boite de vitesse:



Le guidon sera rechromé un hiver ultérieur, il est encore présentable... Heureusement, j'ai pu trouver un pontet d'occasion en bon état ( un des deux était fêlé ), et les pognées freins/embrayage neuves:



Un aperçu des pièces détachées neuves que j'ai du trouver aux 4 coins de l'Europe, et même en Turquie pour certaines ( Manque juste le verre et le cerclage du compteur déjà reposés ):









Je commence la préparation des éléments à peindre. Le réservoir avait pris pas mal de petits pocs sur le coté sup gauche, que je suis parvenu à redresser au mieux par l'intérieur, pour éviter des épaisseurs de mastic à carrosserie... Pour le phare, il a fallu dessertir en douceur les deux voyants ( Charge et PM ) entourés d'alu.






Enfin, essai de polissage du carter gauche. Je ne ferai pas de miracles, l'alu est assez piqué à certains endroits, et il y aurait un gros boulot de ponçage pour faire disparaître ces défauts, et surtout un gros travail de polissage ensuite, pour lequel je ne suis pas très outillé...



Dès la fin du déconfinement, je récupère ma selle qui attend mon passage chez le sellier, ,je tâche de résoudre mon souci de cadre, et je commande mes produits de peinture.  

Concernant les tubes de fourche ( laquelle est réputée peu étanche dès l'origine ), j'ai dérouillé à la brosse métallique sur touret et très bien récupéré les zones serrées par les T de fourche, changé les bagues de guidage en fibre, ainsi que les couvercles de fermeture des fourreaux qui contiennent 2 joints spi et une bague feutre chacun, et soigneusement nettoyé les parties internes, les pistons, etc...
Toutefois, je ne rêve pas, les tubes sont un peu marqués là ou se fait l'étanchéité des joints spi, et ça fuira un peu ( ou beaucoup, on verra ). Un investissement dans les deux ans suivants serra de les faire recharger et retourner, mais ce n'est pas donné.

Au titre des surprises présentes depuis l'origine, le perçage de l'axe de roue dans le bas du fourreau de fourche gauche, celui qui est fendu, n'est pas fait d'équerre... Résultat, l'axe de roue et le fourreau font un angle non droit, mais un poil fermé, ce qui donne 3 bons mm dans l'espacement des tubes entre haut et bas, et surtout une roue pas parfaitement parallèle à la fourche.  Je l'avais remarqué car la jante était plus proche d'un des deux tubes !  Je ne vois pas trop comment reprendre ça sauf à trouver un tube d'occasion qui soit bon celui-ci.  Ou alors réussir au remontage de l'axe, à intercaler du clinquant de 0.10mm dans le jeu du logement, et avant serrage de la bride, ou encore faire très légèrement ré-usiner le trou ???

Sur photo ci-dessous, c'est le tube de droite. Il est retourné, vis de vidange vers l'int et de ce fait, l'angle est un poil ouvert cette fois, mais avec un clinquant, on arrive à un meilleur résultat, mais c'est du bricolage. Si quelqu'un a une idée de solution, je prends !



Entre le cadre de travers et ça, je cumule les défauts de fabrication !  

Salut
tu prends ton temps et du travail acharné ,quel courage

et les petites erreurs et bien , comment dire , il n'y a que celui qui ne fait rien qui n'en fait pas

Beau travail, c'est vrai qu'avec le confinement ça motive

Bon, on avance petit à petit, en décousu je l'admet, mais avec le confinement on ne fait pas ce qu'on veut !

Ayant démonté un amortisseur arrière et changé les joints et les silentblocs d'œilletons, puis remis 0.06 L d'huile pour direction assistée, j'attend de pouvoir acheter de la tige filetée de fort diamètre pour refaire le système comprime ressort et remonter ( la tige filetée de 6 je crois n'a pas tenu ). Il me manquait juste un joint en feutre, c'est d'origine, qui vient dans une gorge extérieure du fourreau inf. pour empêcher la poussière de passer; je pensais attendre le 11 Mai pour trouver une plaque de feutre en magasin de bricolage...



Et en enlevant mes sabots de jardin ce matin, j'ai eu une révélation: J'ai ressorti la vieille paire de Charentaises percées "Made in Berry" avec une belle semelle de feutre !

Et voila:



C'est un peu dur à couper, mais exactement la qualité de feutre, et la densité des anciens joints encore montés dans les années 60.

Je me suis aussi lancé dans le dérouillage par électrolyse, mais c'est réservé aux petites pièces de par la taille du bac. Voici les fourreaux de fourche qui étaient piqués de partout et bien attaqués en bas:



Après bain d'électrolyse:





Puis sans attendre, car ça se ré-oxyde très vite, un coup de primaire anti rouille ( Compatible avec le Rustol ), mais passé au pistolet, sinon question aspect, c'est bof bof.



Ce sera moins évident avec les deux garde-boue qui sont massifs et enveloppants, pas question de les plonger dans un seau ! Ce sera soit un ponçage soigneux si cela peut suffire, mais l'intérieur est pénible à faire. Si il y a trop de points et de départs de rouille, ce sera sablé avec le cadre.
Resteront les coffres latéraux, mais c'est plus petit et plus plat, les autres bricoles style repose-pieds, béquilles, clignos et phare sont soit déjà faits, soit ne posent aucun souci de préparation.

Après, il y aura la peinture, un gris et un bleu que je devrais faire moi-même, avec toujours l'angoisse de ma planter car je ne suis pas pro, tout en ayant eu des résultats sans reproches ou presque par le passé, mais financièrement, et vu le budget investit, ce serait l'idéal !

Une seule question existentielle: Brillant direct ou base mate + vernis ??? J'ai fait une petite auto à pédales Morelet Guerineau en bleu métal mat puis vernis l'été dernier, ce fut un plaisir à passer, même le vernis, mais là, j'hésite...

Bonjour

Ma moto est bicolore ( grise et bleue ), et vu son origine exotique, pas question de trouver son code couleur officiel. Je me suis donc rabattu sur un nuancier RAL pour déterminer les deux teintes les plus approchantes, et je pense y être parvenu.

Je souhaite toutefois faire un essai avant de me lancer au pistolet, en particulier sur de petites pièces, pas forcement faciles à peindre au pistolet ( repose-pieds, chapes d'amortisseurs, béquille latérale et pédale de freins ), et je m'oriente vers l'achat d'une bombe d'aérosol de 400 ml qu'on trouve facilement en teinte RAL... Seulement, j'ai un peu peur de tomber sur ce qu'on appelle de la " peinture industrielle ", moins chère, plus basique et surtout moins brillante !

J'ai vu la même chose sur différents sites, mais aussi, toujours en RAL, des bombes avec durcisseur inclus, qui doivent être percutées et mélangées juste avant usage, mais qui coûtent 3 x le prix.

Quel site de peinture me conseillez-vous, et connaissez-vous ce fameux procédé avec durcisseur, est-ce que ça vaut le coup ? J'ai repéré "SPRIDO".

J'utilise souvent les bombes de chez Norauto : c'est pas du haut de gamme mais ça le fait bien, moyennant de respecter les règles (sous-couche, vernis éventuel sur le métallisé,...)
Pour la brillance, il existe sans doute des marques qui brillent davantage mais ça détonnerait plutôt sur une vieille bécane.
Bonne peinture

Ne le prends pas mal, mais pas trop d'accord sur ce coup là:

Je recherche le brillant, car quand elle est sortie de chaine, comme tous les véhicules de son époque, elle brillait ! ( Même les autos des années 20-30 étaient finies, polishées à la main avant leur sortie d'usine pour palier les carences des peintures de l'époque ). Il y a deux écoles: soit on refait à fond, et au maximum de ses moyens dans les règles, on rechrome, on soigne le moindre boulon, et la peinture réussie, c'est ce qui vient sublimer tout ce travail... Soit on décide de laisser " Dans son jus ", mais cela ne peut s'entendre que pour un état bien particulier, c.a.d bon, mais avec des traces d'usure, ce qui permet avec grand intérêt de laisser rêver au " vécu " de l'engin en question tout en révisant toute la mécanique pour ne pas tomber en rade à chaque sortie ( ce qui lassera très vite ! ) Enfin c'est ma conception, à ne pas confondre avec un " retapage" sur une moto, ou une auto, avec peinture sur des rôles corrodées, ou pire, sur des bosses, dont le final donnera un engin " ni fait, ni à faire ", pour moi pire qu'une " sortie de grange " car souvent tout est à refaire mais en plus beaucoup de bêtises à rattraper.

Un peu comme certains brocs qui collent de la vis Parker dans des meubles chevillés main il y a 150 ou 200 ans !

Les peintures en bombe sont généralement catastrophiques il faut le dire, si on en use pour de grandes surfaces. Dès qu'on dépasse la taille d'une feuille A4, et encore, ça merdouille: Du brillant par endroit, du brouillard à d'autres, et peu de résistance aux chocs et au temps, ce pourquoi je tenterai bien une bombe avec durcisseur... On verra le résultat.

Je suis certainement un peu trop vacciné " état collection ", je le reconnais. J'ai bossé 14 ans comme vendeur chez Automania qui fournissait des pièces neuves ( en général ) pour des "Classiques" Anglaises d'entre 48 et 80 va-t-on dire, j'en ai vu des autos bien restaurées, et d'autres qui perdaient leur charme à l'ouverture du capot, mais rien de plus époustouflant qu'une Jaguar, ou une petite Triumph complètement sablée, repeinte int/ext dans sa teinte d'époque, et restaurée dans les moindres détails en respectant l'origine chaque fois que c'est possible.

Bonjour. perso je prend mes peintures sur centrale directe, en pot avec durcisseur et diluant a mélanger.
Jusqu ici pas mécontent du résultat.
L avantage, tu mélange juste ce dont tu as besoin, et ta peinture en la mélangeant de temps en temps tu peux la garder très longtemps.

Oui, moi je fais mes pièces au pistolet en brillant direct, à l'ancienne, mais il y a deux ans et sur les conseils du vendeur, j'ai utilisé une base mate à vernir. C'est super facile à passer, plus ce stress de l'amateur que j'avais eu jusqu'ici.
Ensuite, il faut évidemment passer le vernis, c'est encore un risque de loupé, mais au pire on peut poncer apres séchage et recommencer.
Dans ce cas précis, je souhaite faire de toutes petites pièces à la bombe et juger au passage de mon choix de RAL5019 question nuance avant qu'il soit trop tard...

Si tu respecte les proportions de dilution, la température d application, et si tes pièces sont bien dégraissées, pas de problèmes.
En échantillonnage, tu peux le faire sur une boite de conserve, pourvu que tu y est le même fond (couleur d apprêt), que ce soit en bombe ou autre.
En passant, une peinture polyuréthane est beaucoup plus résistante dans le temps qu une bombe.

Oui, mais il reste presque le principal : la distance de pulvérisation, la vitesse de déplacement et le "suivi" de la forme de la pièce avec le poignet... C'est ça qui n'est pas toujours facile à respecter quand on le fait de temps à autre.

la position est importante, tu pistole toujours a coté de ton pistolet(pas derrière). comme ça tu vois directement ce que tu applique sur la surface. distance 30 cm, vitesse selon la buse et le réglage débit de peinture. avant de commencer je fais toujours un essai sur la porte de mon garage( comme ça je la repeint en même temps) ,pression a peu près 3_3.5bars. attention, plus tu as de longueur de tuyau plus tu auras perdu de pression entre le compresseur et le pistolet.(si mano sur le compresseur). important si tu n as pas de filtre humidité purge du compresseur avant de commencer.

Tuyau de 4 mètre je pense, et filtre sous le pistolet avec une petite valve de chambre à air. Effectivement, j'ai encore purgé le compresseur hier après mise sous apprêt d'un fourreau de fourche, et c'est impressionnant ce qui sort comme eau...

Finalement, jusqu'ici je m'en suis toujours assez bien sorti avec les conseils glanés sur le net, et les précisions du fournisseur de peinture, mais le plus difficile c'est la forme de certaines pièces, ou celles qu'il faut peindre par le dessous, et les moustiques qui atterrissent juste pendant le temps de séchage !

Quel forme de jet utiliserais-tu pour peindre un cadre de moto ?  Moi je penserai bien à un jet rond car la surface est très étroite, mais ça concentre la peinture et les coulures vont vite arriver...

J'ai fait une Peugeot 57 TCL en 97 ( donc le cadre aussi ), et depuis: Lambretta LD57, Acma 125, Hard-top de MX5 et auto à pédales tôle, donc pour le cadre, j'ai sans doute perdu un peu la main !

Bonjour. jet rond?
il faut régler ta largeur de jet grâce au réglage des évents (ce sont les petits trous sur le coté de ta buse), ils se règle avec une molette située sur le coté de ton pistolet.pour le surplus de débit de peinture il faut aussi le réduire en resserrant l aiguille (molette arrière). Si ça ne suffit pas il faut avoir le mouvement plus rapide.
pour les formes particulières, EX: cadre, tu commences par les endroits comme les angles creux( en général ou se trouvent les soudures) des fois, il ne faut pas hésiter a s éloigner un peu ou a re régler ton pistolet rien que pour ces passages.
c est comme lorsque tu as fait un enduit avec apprêt localisé, (raccord), tu commences toujours par appliquer un voile sur cette partie avant de peindre en plein.
pour les insectes, essai de mettre un ventilateur, ça les dérange.
Aussi, si tu as l idée de mettre tes pièces a sécher dans une chaufferie ( c est ce que je fait et çà marche), attend toujours , que les solvants ce soit un peu évaporés, car sinon tu risque la coulure voir dans certains cas de faire mater ta peinture.

Merci à toi pour tous ces conseils !

Bonjour,

Merci pour ces piqûres de rappel sauf que je suis devenu un poil fainéant et que mon dernier cadre a été sous traité ...par thermolaquage.! Le fini est sympa..mais un peu trop clinquant.

Certes, ce procédé est plus onéreux que si l'on le faisait soi même..quoique ! si on compte le sablage+ décapage du cadre + peinture + temps passé avec préparation et nettoyage, cela m'était revenu  à 120 euros en passant par un pote qui travaillait dans une boite .
Après, il y a le coté chiant du thermolac' qui nécessite une obturation et protection de tous percement, filetage, etc car bonjour pour décaper cette épaisseur de poudre cuite si tu oublies de protéger tel les portées de colonne de roulement de colonne de direction, les portées de roulements aiguilles d'un bras oscillant...etc etc...!!!
Et c'est sans compter la conductibilité qui est perfectible car cette poudre est isolante, bref, il faut soigner les masses sinon point de salut! les masses fantômes sont légions !
Et puis peindre dans une chaufferie en cette période..avec ces belles températures, pas simple ! .
la dernière peinture au four que j'ai réalisée aussi était dans un vieux four de cuisinière pour des petites pièces vermiculées...
Eviter le four de madame sous peine de se faire jeter:laught:  
@+

120 euros, ça va. c est de la grande qualité que tu lui a fait a ton cadre.
Pour les masses, c est pareil avec toutes les peintures.
Sur la zundapp que je retape, j ai du poncer le diamètre d une cosse pour faire un pont moteur cadre, car les rondelles a ergot prévues pour faire le pont ne remplissaient plus leurs fonctions.

Comme je ne peux connaître la formule du bleu et du gris de ma moto, j'ai utilisé un nuancier RAL professionnel pour m'approcher au maximum, et j'ai déterminé deux codes qui semblaient vraiment  proches.
Pour éviter de partir quand même à l'aventure avec 1 litre de peinture pour le bleu, et voir seulement après le résultat, j'ai donc commandé mon bleu Capri / RAL 5019 chez Sprido, et connaissant la faible qualité des bombes "classiques", je l'ai prise en 2K, donc avec durcisseur à incorporer avant de peindre.

Il y a du pour et du contre, commençons par les "contre":

- 1 Le bleu est plus flashant que celui du nuancier, la différence n'est pas énorme, mais sur les RAL, il peut y avoir une légère différence de teinte, et j'ai peur qu'avec la peinture en pot ce soit encore différent.
2 - les buses fournies par Sprido, tant pour l'apprêt phosphatant que pour cette peinture sont à TRES large débit, c'est quasi équivalent au débit d'un pistolet, et il y a une sacré pression. On arrose tout, et surtout le plan de travail, or j'avais opté pour la bombe, d'abord pour faire un essai de teinte, ensuite pour faire au passage les petites ( 19 ) pièces comme r-pieds, béquilles, pattes moteur, chapeaux d'amortisseurs, et corps de clignotants ! Même en mettant une buse classique, ça envoie 2 ou 3 x plus qu'une bombe normale !

Les "pour":

- 1 -  Ca couvre super bien, sans les effets que donnent les bombes habituellement dès qu'on peint autre chose qu'une mini pièce.  Pas de coulures, mais vraiment, il faut y aller doux.
- 2 - Le résultat est assez bluffant: La peinture se tend bien, et brille sur la totalité des surfaces, le résultat est équivalent à une peinture au pistolet.

Au final, je pense que ces bombes sont destinées à permettre de peindre des surfaces importantes comme un réservoir, un cadre, un garde boue, au vu du débit et de la surface d'arrosage. On verra après séchage si le durcisseur intégré apport un résultat comparable à un brillant direct classique, mais je pourrai presque repeindre toutes les pièces sans avoir l'inévitable effet brillant / mat qu'on obtient sur ce genre de surface avec une bombe classique, mais il m'en faudrait sans doute au moins 6 au total, et à 26.90 Euros le morceau, je suis très loin de ce que me coûtera mon litre 1/2 de peinture au pistolet.

Ci-dessous, 2 pièces peintes et le garde boue arr en bleu d'origine. Difficile de faire ressortir la différence au soleil !

Bonjour. Ça a pas l air dégueu. ce bleu, je l appelle le bleu maquette(il me fait penser a la teinte des maquettes quand j étais môme).
effectivement ça a l air bien tendu, par contre a te lire ça va être assez onéreux.
Reste a voir la tenue dans le temps.
Les nuanciers c est jamais tout a fait exact , tu n as jamais le même rendu sur une feuille imprimée, ou sur une page ordi, que sur une vrai plaquette d échantillon en métal.

Le résultat est bien, mais le rendu de la photo ne permet pas de voir la différence de teinte, ça se voit bien et le bleu est plus intense. Je pense aussi que les teintes RAL sont moins fidèles aux nuanciers parce que c'est de la peinture industrielle, quant à juger d'une teinte RAL sur un écran, même pas en rêve, c'est totalement aléatoire.
Le nuancier utilisé est un nuanciers d'architecte, et je ne retrouve pas exactement la bonne couleur.  J'attends l'avis de mon épouse, et soit je pars là dessus, soit j'envoie la patte de maintien du compteur ( teinte d'origine intacte) à mon fournisseur de peinture pour qu'il la scanné et me fasse la même teinte, mais il faudra que je me reponce mes 19 morceaux

Bonjour. tu as raison pour se rendre compte de la teinte, c est assez difficile.
pour ma part, et c est bien loin tout ça (les correction de teinte) je te dirai qu elle a l air bien comme ça ta couleur.
Peut être tu pourrai ajouter un peu de rouge mais vraiment en infime quantité.
Après, demander a ta femme? tu risques de te heurter a un autre problème du genre " j aime pas la couleur"

Pour retrouver le bleu d'origine, c'est un poil de vert qu'il faudrait, ça tire un peu sur le bleu pétrole et celui obtenu est plus bleu Roy, la photo n'est pas fiable hélas...

Je parle de l'avis de mon épouse, car elle a bien plus que moi la faculté de visualiser le résultat final marié à un gris clair.

J'ai pris d'autres photos, avec la patte de fixation du compteur qui est la teinte juste. En tout cas, super peinture, après une nuit de séchage, c'est très réussi et comparable à une peinture au pistolet !

c est clair on voit carrément mieux la différence cette fois ci; c est pas la mème!
je te dirais qu elle a raison,

Je vais contacter Sprido. C'est quand même très très différent du RAL 5019, là c'est carrément du bleu roy très vif. Je veux bien qu'il puisse y avoir une différence avec un nuancier, mais à ce point, je ne vous pas un décorateur proposer ce que j'ai vu et comparé a la patte de compteur, et qui collait à 95%, et le client se retrouver avec ce bleu !
Dans ce cas, un nuancier ne sert à rien...